SUP реактор!

Продолжаю знакомить реакторчан с интересными памятниками нашей области. Предыдущие посты туц , туц

Укрощение блохи

В последние годы в Туле появилось довольно много скучных арт-объектов, и только один вызвал массу споров, если не сказать – скандал. Конечно же, это «Укрощение блохи» в стиле стимпанк в общественном пространстве Ликерка-Лофт. Собранная из металлических деталей со множеством шестеренок, пружинок, колесиков, винтиков-шурупчиков, фактурная, выразительно беснующаяся блоха у одних вызывает восторг, у других восхищение. Я отношусь к первым!

А что? Увеличь любое насекомое, и увидишь «чужого» из знаменитой космической саги. Недаром голливудские мастера делали всякого рода «чужих» именно с насекомых, которые при приближении – ужасны!

Конечно, в сказе Лескова английская заводящаяся ключиком танцующая блоха была малюсенькой, поконкретней разглядеть ее российскому императору предложили в мелкоскоп.

Но чтобы посрамить англичан, тульский мастер Левша подковывает чудо-блоху крошечными подковками! За что его награждают орденом и поездкой в туманный Альбион для презентации уже подкованной блохи.

А вот это зря… Мастера в Англии так хорошо принимали, что туляк окончательно спивается по дороге на Родину и умирает в больнице для бедных…

И вот я думаю, что в больших количествах поглощая горькую, Левша бредил. А в спиртовом угаре ему являлась огромная блоха, состоящая из здоровенных деталей, которые скрежещут, притираясь друг к другу.

Мастер бил молотком, стараясь усмирить, но английский монстр снова и снова вскакивает на задние лапы, отбиваясь от укротителя. Потому-то и блоха у скульптора ростом 3,5 метра, а Левша меньше двух и какой-то плоский, истощенный – наверное ему уже пора в ту самую больницу…

Московский скульптор Юрий Шурупов в самую точку смотрел: талант пропьешь, хоть принято утверждать обратное. Недаром скульптуру и поставили именно во дворе бывшего спирт-завода, а не в тульском кремле, как сперва предполагалось.

А еще раньше, вероятно, во времена Левши, на этом месте располагались казенные винные склады, то есть, и с исторической точки зрения место тут знаковое.

В последнее-то время , почему-то некоторые считают, что скульптура сия политески тоже подкована. Мол Левша укротил-таки враждебный Запад в лице англосаксов. Но, как говориться, есть нюанс..

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег.

У подножья монастырского холма

В Епифань езжу каждый год – мне надо туда. Небольшой хиреющий поселок в истоке Дона с богатой и славной историей. Магнетическое место – для того, кто вник.

Когда-то это был большой укреплённый город на границе русских земель. Стрельцы и пушкари обороняли здесь родные земли от набегов крымских татар. А затем — от Шляхты польского короля Владислава IV и войск запарожских атаманов в смутное время. Когда граница отошла южнее, город Епифань стал важным торговым центром, где проходила ежегодная Епифанская ярмарка. Народ тут селился зажиточный, с хитрецой. Жизнь текла неспешно, как тучные воды Дона в половодье.

С приходом советской власти город захирел, и к началу 21-го века стал рабочим посёлком. Когда я сюда приезжаю, мне все время кажется, что время тут остановилось в середине-начале прошлого века. И это не во всех отношениях минус!

Здесь живут простые и душевные люди. Как, например, Дядя Саша. Дядя Саша на пенсии разводит овец, держит стадо гусей, своя пасека, кошки, собаки.

Его дом прям рядом с женским Свято-Успенским скитом, что расположен на рукотворном холме. Каждое утро, просыпаясь под звон с колокольни, дядя Саша выгоняет своих овец пастись на заливные луга за монастырём, чистит загоны, приносит воды.

Когда живёшь своим хозяйством у тебя много дел, которые нельзя отложить, не сделать, залениться и даже заболеть нет никакой возможности. Хлопоты с раннего утра до вечера, и это бесконечно. И тебе некогда унывать!

Проблемка всего одна. На меня, говорит, администрация ругается – будто мои гуси и овцы туристов пугают. Но, я, уверен, что его овцы – это одно из главных туристических достопримечательностей Епифани.

Да и сам дядя Саша ни разу испуганных туристов не видел – только любопытных. Смешно сказать, но некоторые живой овцы ни разу в жизни в глаза не видели…

На улице вечерело, овечки сами зашли в хлев, а Дядя Саша ещё долго мне рассказывал про свою жизнь. И вы знаете – у него отличная жизнь!

Да, комбикорма подорожали так, что просто писец, доски, чтобы починить забор, стоят теперь, как будто они из драгоценных пород дерева.

Но это всё вообще не важно, когда каждый день ты можешь смотреть как солнце садиться меж куполами монастырского храма в реку Дон, как подрастают веселые ягнята, и как маленький сторожевой пёсик Бим радуется тебе и виляет хвостишком.

Sup реактор!

Недостижимый БАМ

Раньше Кондуки в Тульской области были диким местом. Никто не знал, какая тут красота, никто сюда не ездил. И редким туристам удавалось побыть один на один с этими марсианскими пейзажами. Но сейчас Кондуки замусорены, из-за каждого куста малый бизнес выглядывает в виде мангала и проката лодок. И стал этот дикий, невероятный край для созерцателей неинтересен. Только для тех, кто нажраться приезжает.

Но у меня есть утешение! В Суворовском районе имеется карьер БАМ – его так называют из-за схожести местной природы с сибирскими, северными краями.

И БАМ этот на машине не достижим! Только пешочком, крайний случай – на велосипеде.

Москвичи такого не любят, а ведь это они являются оккупантами некогда прекрасных Кондуков. И у меня есть почти уверенность, что в ближайшее десятилетие на БАМЕ будет чисто, нетронуто.

Единственная опасность внедорожники-джипы. Но их пока там не наблюдается.

Во времена СССР на суворовском БАМе добывали глину. Когда разработка закончилась, местность начали рекультивировать, но потом почему-то забросили.  Грунт здесь необычный – чёрный с красными вкраплениями.

А по берегам растут низкорослые берёзки и ёлочки. Осенью они вспыхивают жёлтым и оранжевым на пару недель.

Мне всегда было интересно, почему здесь такое яркое и контрастное сочетание цветов? В других местах такого сильного контраста нет, во всяком случае, он в глаза не бросается. А на карьерах все как-то слишком: слишком синяя вода, земля слишком черная, березки ядовито-желтые.

Потом я вспомнил, что есть в природе такое явление «апосематизм», или предостерегающая окраска. Считается, что такой окраской животные сигнализируют хищникам о своей ядовитости.

Я думаю, здесь, на тульском БАМЕ, природа тоже предупреждает, что земля отравлена человеком. Верней – изувечена. Сочетание чёрного с жёлтым, как окраска ядовитой змеи, забыл какой.

Есть выражение: природа шепчет. Оно означает – природа зовет, соблазняет. А на этих убитых человеком территориях она шепчет другое: «Не делай так больше! Убери за собой, залечи, загладь. Тогда придешь еще раз, и я вновь подарю тебе радость.

Sup реактор!

Утро в Платоновском лесу

Рассвет в Платоновском парке – это самое настоящее чудо, которое мы все время пропускаем. Только и знаем что суетимся, лишая себя самого главного – гармонии.

А ее кругом сколько хочешь – в золотой листве кленов, легком тумане, поднимающемся с поверхности остывающего пруда.

Бывшая помещичья усадьба, по счастью, так и осталась не окультуренной излишне, обходится без навязчивого сервиса и сомнительных экскурсоводов.

Даже селезни здесь плавают классические, как на картинках в детских книжках – с иссеня-зелеными головами.

И все время возникает ощущение, что тут временной портал – прямиком в 19-й век. Особенно когда на глаза попадается стилизованная под этот период беседка, лестница, заваленная листьями.

Больше всего боюсь, что придут когда-нибудь в Платоновский парк деловые люди, начнут благоустраивать, деньги пилить.

И атмосфера, гармония исчезнут…

Пока осень еще золотая, а не по-ноябрьски темная, пока тут можно побыть без благ цивилизации.

По такой красоте волей-неволей идешь, затаив дыхание. И солнце встает так же! Медленно, деликатно.

Не разгоняя туман разом, а просовывая сквозь него тонкие лучики. Не насмотреться…

SUP реактор!

Пути по Ясной — неисповедимы.

Ясная Поляна — одно из самых известных литературных мест в России. Сюда приезжают узнать о жизни Льва Толстого, его усадьбе, где писатель прожил полвека и создал почти все свои произведения.

Но золотой осенью мне всегда бывает жаль, если гости Ясной посещают ее чисто по-деловому, не давая себе возможности побродить-побездельничеть-полюбоваться.

Красота, чистый воздух наполняют во время неспешных прогулок весь организм. За пару часов издерганный современный человек обретает гармонию.

Маршрут для большинства стандартный: от башен въезда начинается берёзовая аллея Прешпект. По ней можно за 10 минут дойти до Дома Толстого, но лучше погулять в Нижнем парке, где на зеркалах четырех прудов плавают желтые, красный листья.

Потом осматривают дом Толстого, флигель Кузминских, дом Волконского и хозяйственные постройки.

Проходят к могиле писателя, и возвращаются с чувством выполненного долга.

А настоящая Ясная начинается после знаменитой скамейки писателя – с соснового бора, в котором бродит солнце.

Парк «Клины», яблоневые сады, пасека в Красном саду, лесной массив Чепыж – все очень разное для глаза, но одинаково полезное для души.

Тут, можно бродить бесконечно – виды один другого лучше. И практически – никого вокруг…

Туляки, в отличие от иногородних любопытствующих, часто приезжают в Ясную Поляну, не беря никаких экскурсий.

И увиденного рыжего леса им бывает более чем достаточно.

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег.

Путешествие вокруг колокольни

Венев – настоящий везунчик. Городу повезло на людей, которые его любят. Потому-то из всех маленьких старых городков Тульского края он самый ухоженный.

Исторические постройки, которых тут немерено, производят впечатление не памятников культуры, а строений, продолжающих жить полновесной жизнью.

Даже на Яндекс-картах каждый дом подписан. Венев, хоть законсервировался в девятнадцатом веке, прекрасно себя чувствует.

А это возможно только в случае любви и заинтересованности городских властей и горожан.

Идеологом такого отношения к малой родине, наверное, можно назвать краеведа Дениса Махеля, который знает здесь каждый кирпичик.

Его путеводитель по Веневу, изданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, привлек сюда множество туристов.

А это деньги, позволяющие еще и еще улучшить состояние исторических кварталов.

Главным символом Венёва является Николаевская колокольня высотою 80 метров. Куда б ты ни пошел, она всегда в поле зрения.

Возведение нового Николаевского храма с огромной колокольней началось в 1801 г. и растянулось на шестьдесят лет. В 1812 г. строительство прервалось в связи с нашествием Наполеона.

А в 1834 г. в Венёве вспыхнул страшный пожар, уничтоживший почти весь город. Сгорел и недостроенный храм. Главный алтарь нового Николаевского храма был освящен только в 1843 г., Колокольня окончена в 1860 г.

К началу XX в. в городе насчитывалось восемь храмов, до наших дней уцелели шесть, пять из них действующие, ещё один ожидает восстановления.

В советский период город Венёв не получил индустриального развития, оставаясь центром сельскохозяйственного района.

Туристическая сфера получила развитие с начала нулевых: приведены в порядок и отреставрированы объекты культурного наследия, открыты гостиницы и кафе, создана комфортная городская среда.

Веневцы, похоже, привыкли к туристам и зевакам вроде меня – не обращают никакого внимания, снимай, пожалуйста.

Мальчишки гоняли мяч, плескалась рыбка в речке, грелись на осеннем солнце котики. Красота!

SUP реактор!

Мумий-Тула и Комета

Как у любого советского ребёнка, у меня в детстве был проектор с диафильмами. По вечерам часто в доме на булавки к ковру прицеплялась белая простыня, выключался свет и начинались сказки. Моим любимым диафильмом был «Мумий-тролль и Комета». Это были настоящие приключения — мистические, таинственные, да еще светящийся луч проектора и светящееся небо Муми-долины на простыне… Ночью в паре мест диафильма ну действительно было прям страшно за героев! Сказка, кстати, начинается с того, что Ондатр рассказывает семье Муми-троллей, что скоро прилетит комета, которая разрушит мир, поэтому – ни в чём нет смысла… Слушайте, вдруг сейчас как раз это и происходит?

Недавно к Земле приблизилась комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань — ATLAS, обнаруженная в 2023 году. 27 сентября 2024 года она прошла свою ближайшую точку к Солнцу (перигелий), а 12 октября 2024 года комета приблизилась к Земле на расстояние около 71 миллион км — это её ближайший подход к нашей планете за последние 80 000 лет.

В других частях света её можно было наблюдать даже невооруженным глазом. Но в Туле, как назло, уже больше недели сплошные облака и ничего не было видно. Но сегодня погода подарила ясный вечер и наконец-то можно было пойти «помумитроллить». Мы и пошли. На набережную, к кремлю.
Выяснилось, что в городе без оптики комету почти не видно. Мешает засветка от городского освещения, да еще откуда-то принесло полупрозрачные низкие облака, которые «съели» видимость окончательно. Но кое-что все-таки получилось: что не видит глаз, то фотоаппарат разглядит.

Кстати, в сказке про Муми-троллей все кончилось хорошо. Все обитатели Муми-долины спустились в грот, а комета не столкнулась с Землёй, а прошла мимо неё. Ко всеобщей радости, жизнь в долине вернулась в привычное русло.

Я не сильно боюсь, что на землю упадёт именно комета, а нам придётся прятаться от неё в гроте. Но хотелось бы, если вдруг такое произойдет, чтобы со мной был Снум-Смумрик, который будет играть на губной гормошке…

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег.

Поленово осенью. Только не улучшайте!

В первой половине октября в центральной России наступает самое красивое время. Листья желтеют, понемногу опадают, покрывая землю разноцветными узорами. Леса делаются яркими, разноцветными, вызывая одновременно чувство умиления и грусти.

В такую погоду хочется гулять по лесу, вдыхать аромат прелых листьев, и смотреть на роскошное увядание природы.

Самым лучшим местом для этого, на мой взгляд, является музей-заповедник Поленово.

От Тулы или Москвы усадьба располагается достаточно далеко, поэтому здесь народу сильно меньше чем в Ясной Поляне или Измайловском парке. И публика более степенная – в основном приезжают люди именно созерцать, а не развлекаться.

Прогулку хорошо начать с главной аллеи, полюбоваться на Большой дом и Аббатство и спуститься вниз мимо Адмиралтейства к Оке.

От ограды усадьбы Поленова начинается самая красивая часть пути, который вы наметили. Это дорожка, идущая по берегу Оки до церкви в село Бёхово.

Около 5-ти километров вы будете видеть как слева закатное солнце отражается в зеркале Оки, а с правой стороны встают разноцветные леса, где среди зеленых сосен разлито золото кленов и вспыхивают алым осины.

Конечная цель маршрута – смотровая площадка и Церковь Святой Троицы в селе Бёхово.

Пару лет назад на месте, откуда открывался замечательный вид на изгиб Оки и Тарусу сделали новую смотровую площадку и лестницу к Оке из металла. Вся территория заповедника и Бехово словно сошла с картин 19-го века Василия Дмитриевича Поленова.

А эта современная конструкция из металла смотрится абсолютно чужеродно, неуместно и не эстетично. Фотографировать я ее не стал – у меня на такое фотоаппарат не поднимается… На мой взгляд часть самого красивого места в тульской области испорчена. И самое неприятное – что испорчена надолго. Я не думаю, что в ближайшем будущем это недоразумение кто-то нормальный и заботливый демонтирует.

Хорошо что возле Бёховской церкви ничего не стали «улучшать», все естественно, аутентично, и там до сих пор можно насладиться красотой среднерусских пейзажей.

Кстати, Церковь Святой Троицы примечательна тем, что когда на неё смотришь с разных сторон, она выглядит совершенно по-разному. От смены ракурса вид меняется совершенно!

Это и неудивительно, ведь образцом плана и фасада церкви послужили новгородские храмы XII века: церковь Лазаря и Спаса–Нередицы в сочетании с архитектурными элементами северного деревянного зодчества.

Форма купола заимствована у новгородского Софийского собора.

Поэтому я рекомендую вам не пройти мимо с одной стороны, а навернуть пару кругов вокруг церкви.

Обратный путь можно так же проделать по берегу Оки, или вызвать такси.

Чуть больше года назад была озвучена информация, что на территории заповедника будет проложено ещё 15 километров экотроп. Однако, я очень надеюсь, что этот проект не состоится.

Как показал опыт со смотровой площадкой – иногда гораздо важнее сохранить красоту в естественном виде, чем испортить её в попытках улучшения.

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег. 

Из окна монастырской кельи.

Стоящий на возвышенности левого берега Оки старый купеческий город Белев основан, как и столица нашей родины Москва, в 1147 году. От панорамы Белева когда-то дух захватывало у торгового люда, приводящего по реке свои суда. Златоглавые церкви гроздьями усыпали пригорки, а беленые избы и изумрудные пойменные луга делали картину сказкой о царе Салтане. Но ни что не вечно под луной…

Главный фактор, который сделал богатый город едва сводящим концы с концами – изменение транспортной инфраструктуры. Постепенно реки перестали быть главными русскими дорогами, и это определило судьбу не одного Белева.

Но хуже всего пришлось некогда процветавшему городу в нулевые годы, когда многочисленные храмы лежали в руинах, а лепившиеся вокруг домишки были похожи на заброшенные курятники.

И вот сейчас Белев снова встает, как Феникс из пепла! Возрождение началось с монастырей, и тянет за собой все остальное.

Крестовоздвиженский Белёвский монастырь — расположен на окраине восточной части города, на берегу крутого изгиба реки Оки. Он построен на Белёвском старом городище, на месте укреплённого древнего поселения предположительно XII—XIII вв. — «старого острога». Название получено по монастырской церкви Воздвижения Креста Господня.

Рассветное осеннее солнце, поднимаясь, перво-наперво освещает белую скульптуру основательницы монастыря Марфы Палицкой, которая читает священную книгу среди белого цветочного облака – словно парит над землей. И не отпускает чувство, что монахиня до сих пор здесь – в главном итоге своей многотрудной жизни.

В монастырской описи 1764 года говорится: «По челобитью около 1625 года, поданной царю Михаилу Федоровичу некой старицей Марфой Палицкой, дозволено было ей построить на посаде девичий монастырь с церковью во имя Честнаго и Животворящего Креста».

Вначале монастырь был деревянным и в нём имелась только одна церковь. В самом начале своего существования он был очень беден средствами, и, несмотря на материальную поддержку царя, испытывал нужду даже в свечах, ладане и церковном вине. Грамотами монастырю дважды была оказана денежная помощь, и он стал приобретать земли и отстраиваться.

К 1680 году в обители проживало 38 сестер и игуменья, которые получали царское жалование. Однако, как и многие другие монастыри, в 1764 году Крестовоздвиженский монастырь был полностью упразднен, а его монахини переведены в Лихвинский Афанасьевский монастырь, который, в свою очередь, через четыре года был также ликвидирован «из-за ветхости построек». Тогда в 1768 году Крестовоздвиженский снова решили возродить.

В самом начале XIX века, в 1801 году, во время сильнейшего пожара, свирепствовавшего во всём Белёве, очень сильно пострадали строения монастыря. В 1869 году был заново воздвигнут монастырский храм, но уже из камня.

Расцвет монастырского хозяйства и увеличение количества сестёр пришлись на 60-70 года XIX века. Появились тогда же домовая церковь, женское двуклассное училище, где учителями служили сами монахини, больница на 12 мест, богадельня, церковно-приходская школа.

В советский период монастырь, как и другие культовые сооружения Белева разрушался. А снова вставать на ноги начал только в новейшей России, когда старинный русский город начал превращаться в туристический центр.

Практически до наших дней в уже возрожденном монастыре продолжали проживать семьи белевцев, хотя постройки неудержимо ветшали. Теперь последние жильцы выехали, и скоро, я думаю, будет восстановлено то, что сегодня рядом с торжественным, нарядным собором производит особенно гнетущее впечатление. Но почему-то так и тянет побродить в давно покинутых кельях, вглядеться в осенние дали из покореженного временем окна. Монахини, а затем простые миряне не одну сотню лет до меня вот так же стояли, смотрели, сменяя друг друга.

SUP реактор!

Продолжаю знакомить реакторчан с родными ебенями своей области. Кто пропустил начало, то предыдущий пост туть. В камментах писали, что много фоток с великом, на котором я по этим ебеням езжу, поэтому фотка велика будет в камментах. Сегодня едем в когда-то большой купеческий город Крапивну. Берите чай со вкусняшками - букв и фоток будет много.

А в Крапивне все та-же тишь…

Жизнь стремительно меняется, это общеизвестно. Да только не везде. В некоторых местах она будто замерла лет эдак 150 назад. Сказка такая есть, как царевна уколола себе палец веретеном и время остановилось. В Крапивне понимаешь, что это не сказка совсем. Потому что счастливого конца не случилось. Так и не приезжает в эти края принц на белом коне, некому поцеловать принцессу и вернуть течение жизни в зарастающие мхом стены…

Маленький старинный городок Крапивна всего в 45 километрах от известной на весь мир Ясной Поляны.

И архитектурных объектов 19 века здесь столько, что не превратить Крапивну в туристический центр, работающий в одной связке с богатой, раскрученной Толстовской усадьбой, просто грех.

И проект такой есть. На центральной площади блестит позолотой свежеотреставрированный собор Святого Николая, белеют колонны Музея Земства, подновлены фасады купеческих домов 18-19 вв.

На площади ровные газоны и фонари «под старину».

Но стоит отойти чуть-чуть от центра, и заглянуть во двор этих домов, как ты из сказки для туристов резко возвращаешься в провинциальную российскую действительность.

Большие кирпичные дома с воротам для въезда экипажей и телег, с высокими окнами первого этажа (в те времена там располагались торговые лавки), сейчас являются жилыми барками с туалетом на улице.

Сушиться бельё, играют котики, бабушки сидят на лавочках и обсуждают последние новости.

На человека с фотоаппаратом смотрят как на инопланетянина – откуда такая движуха?

Правда, летом проходят здесь шумные ярмарки, фестиваль крапивы, где мужики хлещут друг друга по голым торсам крапивными вениками, а потом идут есть пирожки с крапивой.

Но фестиваль короток, особенно для места, где время, как мы помним, остановилось…

Уезжают туристические компании, фольклорные ансамбли и жизнь снова сосредотачивается на задних дворах исторических построек, где самое значимое событие – переполох в курятнике.

Если бы старые постройки не разрушались, то, может, и не нужно было бы ничего больше менять.

Феномен сегодняшней Крапивны как раз в том, что она сохранила подлинный облик уездного города второй половины XIX века.

На улицах сегодняшней Крапивны уцелели более 170 исторических зданий, в том числе практически вся инфраструктура уездного города – уездная почта и больница, суд и казначейство, земская управа и прогимназия, торговые ряды и купеческие дома с лавками и лабазами.

Это настоящий музей под открытым небом, верней, Крапивна могла бы им стать.

Крапивне уже перевалило за 600 лет.

При Иване Грозном это был город-крепость у Засечной черты, который неоднократно разрушали татары.

Потом Крапивна развивалась по Екатерининскому плану – с четкой планировкой улиц, аккуратной «нарезкой» жилых кварталов, как и все города Российской империи того времени.

Засияет ли во всем этом новая жизнь, время покажет.

Но пока оно упорно стоит на месте.