Как и обещал кухня.
Купил квартиру в ипотеку, и денег соответственно не осталось. Решил сэкономить и собрать кухню самостоятельно. До этого ничего не собирал, это был мой первый опыт.
Начал с проекта, сделал в Pro100.
В итоге он изменился(к сожалению посеял итоговый вариант), нижний левый шкаф - планировалась дверь купе. От верхнего углового отказался т.к. по старой квартире помню такой, до угла не дотянешься, только хламом забивался. В правом углу идут газовые трубы(потому и отступ от стены).
В программе узнал размеры и кол-во панелей(ВНИМАНИЕ! В библиотеке, идущей с программой, большинство предметов сделанно из 18мм ЛДСП, в продаже такие найти крайне сложно, везде 16мм, в моем городе не было. И если используете(либо изменяете) их, придется переделывать в ручную).
Нагуглил фирмы продающие и пилящие ЛДСП. Таких оказалось три. Заказал распил + кромка.
Доставка была знакомого с газелью.
А вот и остаток, который ушёл на тетрис-полки.
Так же купил ДВП.
Купил в "метизах" конфирматов и специальное сверло.
Но т.к. рукожоп, полез в гугл, что-бы найти способы свести работу руками к минимуму. Нашёл там различные мебельные кондукторы.
Смастерил свои собственные.
Идея была проста, сперва длинным сверлом через кондуктор сверлю отверстие в одной ЛДСП.Затем сверлом-конфирмат в другой.
И скрепляю.
Сперва на один винт.
Затем выровняв сверлил второе отверстие(идея оказалась не очень удачной, панели выходили наружу, либо наоборот внутрь, на 1-1,5мм).
Неплохо отмечать доски, т.к. все на одно лицо, а при разборке-сборке можно спутаться.
Начал с простого, самый маленький шкаф с одной полкой(нижний в центре).
отметил места держателей полок. Просверлил.
Что-бы не уйти сверлом глубоко использовал малярный скотч
Держатели.
Приделал ножки. Сперва просверливал тонким сверлом(боялся что может треснуть от толстого самореза),Сейчас думаю что можно и обойтись.
Приколачиваю ДВП.
Шаг гвоздя 10-15 см.
ДВП резал обычным ножом.
Перешёл к высокому шкафу у окна.
Сперва нижнее основание.
Верхнюю часть.
Долго думал как их соединять, т.к. ножки и стенки крепятся к одному основанию, только с противоположных сторон. Т.е. прикрутиш одну панель, не прикрутить другую.
В итоге мозг мне выдал "замечательную идею": прикручиваю стенку на нижний винт, наклоняю, кручу ножки, выравниваю стенку обратно, прикручиваю.
В результате наклонов туда-сюда, между дном и стенкой появился зазор около 1мм. Сказав похер, поставлю к плите, а там вторым шкафом закрою, видно не будет. Стал решать что делать дальше.
Решение пришло быстро, я забыл сделать полки. Разобрал, сделал.
Центральная полка прикручивается для жесткости, т.к. шкаф высокий. Остальные на держателях.
Приколотил ДВП(3шт. стыки между полок), собрал снова с теми же бубнами как и первый раз.
При закрутке одного из винтов произошло это.
Сверло расширило отверстие и стало там свободно гулять, и его увело от центра.
В итоге пришёл к угловым струбцинам.
Стягиваешь, выравниваешь, стягиваешь сильно, через кондуктор ставишь отметку(10см) и сверлишь две ЛДСП за раз сверлом-конфирмат. Так собрал до конца всю кухню и больше таких косяков не было.
Удивительно, но в шестисот тысячнике нет магазина где продаются такие. Заказывал в интернет магазине. Оказались довольно хлипкие, слетали кольца-заклепки.
Сделал маленький шкаф с выдвижными ящиками. Направляющие приделывал внутри.
Эти направляющие нажимного действия, нажимаешь и они выпрыгивают, изначально я планировал сделать кухню без ручек, потом когда пришли фасады, понял что смотрится ужасно и отказался.
Собрал ящики.
Влезли они очень херово, один вообще не влез. В проекте я сделал зазор между стенками ящиков и стенок шкафа 1см, оказалось надо 1,5. Братья жены(которой не существует) строят деревянные дома. Одолжил у них этого зверя.
Спилил ровно, без сколов.
Такую же процедуру повторил и с другим выдвижным шкафом.
Собрал угловой, который планировался как купе.
Стал собирать второй высокий.
Со струбциной центральную полку крепить значительно проще(в первый раз я зажимал, держал ногами и сверлил при этом)
К тому моменту я уже придумал как поступить с ножками, решил посадить их на шканты.
Получилось еще кривее чем с первым шкафом, в итоге запрятывать за плиту пришлось именно его.
Пришли фасады.
В ящиках просверлил отверстия.
Во всяких обучающих видео советовали вешать на двухсторонний скотч, и вкручивать саморезы.
Держится таким способом дерьмово. Прижав коленом, рукой и скотчем кое-как прикрутил.
С маленькими проще, ура струбцинам.
ДВП с низу для ровного зазора.
Петли. От низа/верха 10 см. От внутреннего края 22мм(это для стандартных петель).
Сверло тоже в "метизах" купил. Перед сверлением НАКЕРНИТЬ.
Тут главное не переборщить. Центральная часть сверла может выйти и испортить фасад. Лучше лишний раз остановиться и примерить петлю(ну и фраза "примерить петлю").
Приставляем. Размечаем. Прикручиваем.
Затем выравниваем, петли имеют регулировки в трех плоскостях, самая неудобная(саморезами) вертикальная. Лучше стараться сразу крепить ровно.
Шкаф купе решил сделать нажимным. Купил устройство.
Привезли столешницу, 3м.
На помощь пришел батя, т.к. инструмента(церкулярки) у меня нет, да и пугает она меня.
Фоток нет(что б не смущать), принцип такой. Струбцинами крепили направляющую(уровень) и по нему пилили.
Угловой шкаф с мойкой. Лобзиком подправили дно.
И примерив мойку пришлось подрезать планки "жесткости"
Отверстие для мойки в столешнице, по углам сверлом для петель, потом лобзиком.
Лучше перевернуть столешницу лицевой стороной(меньше сколов), для этого же и малярный скотч.
Скрепил нижние секции мебельными стяжками.
У шкафа у плиты шли трубы от газового котла.
Алюминиевая заглушка для стыков. Использовал на концах, т.к. церкулярка все же оставила сколы которые надо скрыть.
Шаблон для ручек. И стоят ровно и отверстия совпадают.
Появилась еще проблема. Многострадальные ящики, которые были широкими, оказались еще и высокими, если не упирались друг в друга то фасады не влезали. Пришлось подпиливать.
Заменил в угловом нажимной механизм т.к. первый был очень жёстким, сильно выпирал дверь и был спилен при выпиливании планок "жесткости" под мойку.
Новый механизм не толкает дверь а просто фиксирует. Дверь же открывают петли обратного хода.
И зацеп на дверь.Не стал сверлить а просто приклеил моментом, отлично держит.
Единственная дверь без ручек с нажимным механизмом.
Поставил мойку, у меня почему то в комплекте не было прокладки между мойкой и столешницей. С работы притащил уплотнитель для межкомнатных дверей, наклеил в два слоя один над другим и зажал мойкой.
Планки закрывающие края столешницы, но не сколы поэтому я и использовал заглушку, сперва прикрутил одну, затем другую.
Т.к. я отказался от "нажимной кухни" пришлось менять выдвижные механизмы несчастных ящиков. Отверстия крепления у них конечно же разные и встали они не совсем так же как предыдущие, поэтому все равнение фасадов на старых стали кривыми.
Угловое соединение. С одной стороны полукруглое с другой ровное.
Нижняя секция с кривыми фасадами.
Высокие шкафы.
Наклейки на конфирматы.
Подвесные шкафы. Сперва собрал. Дверцы повесил на петли. Дверцы открываются вверх.
Соответственно купил газовые подъемники. С ними всегда идет инструкция, но херовая, делов я в общем наделал.
Круглое крепление. До ближайшей дыры 10мм.
От "вытянутой части" мужик с ютуба сказал 24мм от края, мне не хватило, крепления врезались в стенки шкафа. Пришлось сдвигать на 30мм. Отсюда много дыр.
Ещё подъёмники оказались слишком мощными, дверцы вылетали и того гляди не выдирали петли. Заменил на более слабые.
Делаю отверстие для крепления. Лучше заранее но я забыл.
Вешалка.
К стене крепится металлическая планка.
Вешаем.
Притянул креплением на максимум к стене, но всё равно наклон большой. Выровнял. Стянул мебельными стяжками.
Из остатка столешницы сделал в углу кухни рабочее место(однушка, места мало. К тому же двух детей склонировал себе).
Готово.
Вот такая кривая, дырявая вышла кухня. Но зато дешёвая(25 т.р.), двери все с доводчиками, не гремят. Массивная и крепкая столешница(4 см) и то чувство что "Сделал сам! Я как Леонардо". Нужно конечно еще сделать фартук, протянуть трубу на которую всякую хрень развешивают, но не в ближайшее время. Ипотека все же жёсткая вещь.
Подробнее
А». %~ %- ьй
Hr # ШШШшЗтт -4 .л,,-
m Ш IP ЯШ «МшА- у Ша шг; JrV # МШ 1 .А ЛШШ \ J Ьу1 И№ал| й ляы Нщ гР |М ВДОАЛ» Й&. а, ki тШ ЙЖ' ' шжл -feiw г" к iW^WilH па-1 Гзр .^Л Ш. ЙЙЬЛ^ -ИкР- %т- \ЦМ
шттшштш
"ЧЯЗЕ _2L
длиннопост,очень длиннопост,своими руками,рукожопство,песочница
Теперь немного о конструктиве...
Как мебельщик со стажем хочу подчеркнуть, что вырывы петель связаны как при неправильном угле расположения газлифтов, так и при относительной дешевизне используемых петель, которые уже через пол года-год разбалтываются просто будучи установленными в дверях, без нагрузки от газлифта. Далее и если позволите хочу отметить следущее.
На будущее:
1. Сверление фасада под чашку петли желательно осуществлять с помощью станины для дрели, стоит не дорого, но позволяет в домашних условиях делать такую работу очень точно и без риска испортить фасад. Станина позволяет добится перпендикулярности оси сверления к плоскости детали. Достигается это установкой на станине упора в нужное положение, методом подбора глубины сверления на каком-то кусочке дсп из отходов после порезки. Все последующие сверления можно делать спокойно, без риска испортить фасад или деталь. Важным фактором является наличие биения патрона у дрели, если таково имеется, лучше использовать другую дрель.
2. Монтаж петель осуществляют как правило с плотно подкрученой ответной планкой на боковую панель шкафа/тумбы, которая как правило идет в комплекте не до конца посаженная и поджатая винтом, перед монтажом лучше все петли скрутить плотно, дабы фискирующий винт был максимально уперт в хвостовик петли.
3. Монтаж фасадов осуществляется сверху вниз, как правило ;)
4. При монтаже накладного фасада, выровняв фасад и с верхней полкой, фиксируем саморезами фасад к боковой стойке, потом слегка отжав фиксирующие винты петель, слегка открываем фасад под угол порядка 95-100% наружу и фиксируем винты, это даёт необходимый зазор между стойкой/боковиной шкафа/тумбы и упрощает регулировку фасада по вертикали.
круглая дырень - что бы спрятать часть механизма петли, для экономии места.
А про клеёнку - хз, мне проще раз в неделю помыть, чем терпеть клеёнку на столешнице.
И про вытяжку чистая правда, хоть у меня не однушка, и вытяжка хорошая, один фиг не хватает.
Автору - респект, заморочился, вкурил всю технологию. В следующий раз лучше сделаешь. Теперь шкаф купе делай себе куда-нибудь.
Что по времени занял монтаж, от привоза ЛДСП до финальных фоток?
А вот ножки лучше бы зашил к хренам фальшпанелью. Мойка не дребезжит? Слышал, что можно пеной строительной запенить с обратной стороны, и будет вообще ништяк.
Че по фартуку? Стекло будешь делать, или кафель?
Шкаф над мойкой лучше бы подождал немного, денео скопил, и механизм книжку взял, нах 2 газлифта отдельных городить было.
" - Коллега, а я вас вижу.
-Аналогично."
http://penza.m.irr.ru/furniture-interior/kitchen/composition/kuhnya-kaplya-2200-advert577359398.html
я так расписал, чтоб потом уточнений небыло
2. Могли посчитать какую-то пафосную ДСП, Egger либо вообще Cleaf в какой-нить дизайнерской расцветке (особенно если глянец).
3. Фурнитуру таки могли тоже впихнуть подороже. Не дешевый китайский газ-лифт, а что-то "модное" от Hettich либо вообще Blum.
Вообще же фраза "мебель с завода за 1,5 - 2 месяца" вызывает подозрение на впаривание итальянской мебели с привозом оттуда же (а это еще и + доставка). Либо линейки другой зарубежной конторы (у меня знакомые ездили по салонам, им понравилась кухня BRW в определенной расцветке; по деньгам не помню, хотя явно дешевле "итальянцев", но вот конкретную расцветку ждали тоже около месяца, пока приедет).
Заметных денег стоит кромка (особенно толстая) и ее поклейка. Плюс львиную долю стоимости "отнимает" фурнитура. Особенно хорошая - телескопические направляющие для ящиков стоят дороже чем дешевые роликовые, а если еще и с доводчиками - еще дороже. А если бренд - так еще плюс в пару раз.
Норм петли - дороже самого дешевого китая. даже если это "китай", но качественный. Плавного закрывания, со встроенными доводчиками, цена так сразу так раза в три-четыре вырастает.
Метизы, если это не конфирмат, тоже тянут цену. Если рафиксы еще не сильно дороже, но уже VB35 минимум раза в два дороже выходит.
Я уж не говорю о ручках - "банальные" и самые простые релинговые и те стоят заметных денег.
А еще сейчас себе собираю шкафы в комнату, ставлю корпуса на регулируемые итальянские ножки - да, стоят денег, зато выравнивать корпус одно удовольствие.
P.S. Да, после того как начал изучать тему да сам уже спроектировал и собрал пару шкафов, пусть и для себя, то что продается в наших мебельных магазинах временами вызывает мягко говоря недоумение. :)
Еггер не пафос- а качество, да, она дороже, но если взять например дсп ВБМ и Еггер, то по торцу отчётливо видно, что Еггер плотнее, процент рыхлости в центре на порядок меньше, а значит это дсп прочнее и как минус, тяжелее чуточку :)
Кроме Блума и Хеттича есть еще уйма контор, делающих тру фурнитуру, Например тот же Браун, кроме алюминиевых и стальных раздвижных систем делает превосходные внутренние элементы наполнения для кухонь, гардеробов и кладовок.
Есть еще Хейфеле, есть еще Кёсельбомме и куча всяких контор, вопрос лишь найти нужный ценовой диапзон в соотношении цена/качество...
Понятно что не Хеттичеми или Блумом едиными. Хеттич так вообще сейчас чуть ли не мейнстрим, по цене не сильно дороже приличного "китая", если брать метизную продукцию, петли, направляющие. Да и вполне доступен к покупке, тогда как тот же Блум и Хафеле обычно под заказ и больше используется мебельщиками-профессионалами собирающими не самую дешевую мебель. А Хеттич сейчас даже в ЛеруаМерлене купить можно.
Я просто к тому, что при желании кухню на 50-60 тыс с работой насчитать можно.
ну и да, как уже сказали, про фартук надо думать заранее. как живший в доме с ремонтом "отстроились, сделаем пока хоть как-то" с стеной всратой масляными брызгами на метр в каждую сторону от плиты - его надо планировать и чуть ли не делать до самой кухни.
А что им давали? Какие чертежи, в каком виде? Какие ограничения вообще на представление заказа (бумага, цифровые носители, файл по почте; форматы файлов или вид чертежей - скажем, без рамки и заполненного штампа или не по гостам не принимают)
Я заебался мотать
....
но результат норм)
Основной недостаток - "ползучий улучшизм".
Ежели бы сразу сочинил проект, эскизы-чертежи там и все такое, а потом БИЛ СЕБЯ ПО РУКАМ и по всему остальному за попытку хоть чуть-чуть отклониться от плана - все получилось бы быстрее, проще и дешевле.
Но тогда нужно ВНИМАТЕЛЬНО, а не на-авось обдумывать и проектировать.
Чего стоит "В проекте я сделал зазор между стенками ящиков и стенок шкафа 1см, оказалось надо 1,5."
Блядь, сразу нельзя было?
По идее, надо было или проект упрощать по самое немогу, или вначале закупить материалы и комплектующие, а уже потом проектировать, чтобы не "подпиливать" и не выёбывать мозги самому себе.
Но это - так, бурчание.
Аффтар - малаца.
Удав в 2016
Как по мне то главное, чтоб самому нравилось, о твоих якобы "боках" никто кроме тебя может и не узнать)) Да и сборщики порой элитные кухни собирают так.. Что ахнешь от шока))
Плюсую.
тоже ипотека, только для матери покупал
Вообще все зависит от того, чем грузить ящик. Если не грузить чугунные гири вполне норм справляется и ДВПшка. Что-то тяжелое, типа кастрюль и подобного, лучше на обычных полках хранить. Либо ящик делать на усиленных метабоксах, тогда ДСП в дно отлично "вписывается".
Про оргалит ящиков и задних стенок, на будущее, правильно говорят, лучше на саморезы, с плоской шляпкой, 16мм, примерно такие:
Для задней стенки так вообще не сильно принципиально, она сильной нагрузки на вырывание на себе не несет. Главное чтобы не топорщилась, а перпендикуляр держать и на гвоздях будет.
У саморезов с плоской шляпкой еще есть нюанс что у них шляпка выступает, тогда как гвоздь вгоняется практически заподлицо. Местами может быть критично (особенно если нужно притулить куда-то максимально плотно).
Лечится хорошим ударом молотка, чтобы утолщение стало потолще.
Правда сверловку углублений на фасадах под петли в последний раз заказал там же, где и распил. Мороки меньше, плюс точность все же выше, по деньгам не кусаче.
Я, правда, "извращенец" - собираю на эксцентриках и шкантах. Конфирматы пока только пару раз использовал. :)
Еще что порекомендую - в магазинах мебельных продаются силиконовые самоклеящиеся "отбойники" - такие кружки мм 5 на клейкой основе. Лучше купить один такой лист (на нем под сотню, что ли, этих отбойников. И поприклеивать их в местах соприкосновения дверей и полок или корпуса - даже если стоит доводчик закрывается тише. Дверца в конце лупит не по ДСП, а мягкому отбойнику. Для дверей так точно актуально.
Еще "тема" - стяжки VB35 от Хеттича. Немного муторно в плане сверловки, но удобно и надежно в плане фиксации. И корпус дополнительно фиксирует, и полку, плюс фиксируется изнутри корпуса - не нужно предварительно собирать все на полу, а потом все вместе поднимать.
Я щас шкафы реально здоровые собираю в комнату, эксцентрики и стяжки очень помогают. Поставил стенки вертикально, "крышу" и "пол" на шканты и эксцентрики одел - стянул, все ок. Дальше полки уже изнутри, в собранной "коробке" одеваются.
Фасады, правда, брал не МДФ, ибо они чаще всего стандартных типовых размеров и нужно мебель под них подгонять (либо заказывать нестандарт, что заметно дороже). Я фасады заказываю тоже из ДСП, только светлого, с нужными припусками-зазорами и кромкованием 2мм кромкой. Если не заморачиватся красивостями типа скругленных краев или фигурных выборок разницы с МДФ в общем-то никакой.
Использование эксцентриковых стяжек- минификсов, как их называют мебельщики, позволяет многократно разбирать/собирать и быстрее монтировать/демонтировать мебель без существенного ущерба для самого дсп, в отличии от конфирматов, которые после 2-3 закручиваний "выгрызают" часть стружки из плиты и ухудшают прочность крепления.
Также прекрасно себя показала 2мм кромка из АВС пластика, если стойки с накоадными фасадами и не съёмные полки можно смело клеить 0.5 пластиком (меламиновая кромка даже не обсуждается для использования, только как ремонтный вариант, если сорвала пластиковую кромку), то внутренние фасады, идущие к ним стойки и сьёмные полки лучше всего клеить 2мм пластиком.
Я основную часть, под сам рафикс и канал для дюбеля, сверлю через самодельный кондуктор, а ответную часть намечаю вставленными в отверстия дюбельфиксами (кстати, крайне полезная приблуда для собирающих на шкантах и эксцентриковых стяжках). Дальше - сверло с накидным ограничителем и сборка.
Если еще дюбели использовать Hettich RapidS - быстрого монтажа - еще и дюбеля можно выкручивать без больших повреждений ответной части.
Пластиковую кромку 2мм я в основном на фасады. Корпус и полки - лицевые части - вполне норм "пластик" и 0.8мм. Но у меня фасады практически все накладные. Если вкладные, то неприкрытые лицевые части стоек и полок таки да, неплохо бы кромковать тоже 2мм, соответствующим образом скорректировав распил. А чтобы фасады не разбивали лицевые торцы полок на них в нескольких местах достаточно наклеить упоминаемые мной выше силиконовые самоклеящиеся отбойники. Они и удар смягчают и служат дистанционными ограничителями и не дают сильно бить фасадами по полкам.
В компании с доводчиками все работает плавно и без лишнего стука и вмятин.
Так что себе я фасады заказываю из ЛДСП с кромкованием 2мм пластиковой кромкой. А еще лучше в алюминиевый профиль его запаковать с промазыванием герметиком - тот вообще вечный будет, но, сцуко, цена на профиль кусается.
Если у вас на кухне постоянно жарко, вытяжка не отрабатывает отбор горячего воздуха, то вполне вероятно, что отклеивание произошло из-за размягчения пленки и плохой адгезии с мдф плитой. Именно по этой причине есть норма по расстоянию от плиты с духовкой до нижних тумб кухни (никогда нельзя ставить вплотную), столешница с края плиты тоже должна обязательно закрываться алюминиевой планкой в торец. Такой же момент и с верхними тумбами и вытяжкой, которая перенаправляет часть тепла на ближайшие к ней тумбы...
Был неприятно удивлен, что крашеный фасад чуть не в 2 раза дороже пленочного.
Но по итогу - стоило того, 7 лет, она как новая.
Или они тебе по блату достались?)