Штепсельные розетки все на 16А и 3,5кВт максимум. Если тройник нагрузить более чем на 16А, то кабель и провод выдержат, а розетка уже нет.
Насчёт трёхфазного подключения через местного электрика, а не через управляющую компанию, то это уже на свой страх и риск. Лучше уж разрешение у энергосбыта получить сначала.

20А на розетки можно поставить только, если розетки будут одинарными, к каждой розетке отдельный кабель от распредкоробок и строжайший запрет использовать тройники и пилоты без предохранителей на 16А. В квартирах обычно однофазную сеть подводят и какие духовки и плиты работают на межфазном напряжении? Понимаю, что на большем напряжении при том же токе можно повысить мощность нагревателя, но на приборах обычно пишется номинальное напряжение, которое определяется изоляцией кабеля и корпуса. Да, у кабелей обычно электрическая прочность 0,66кВ, но где гарантии, что в китайской духовке проводка поддерживает перенапряжение выше 230В? Хотелось бы увидеть конкретные модели, в характеристиках которых указано напряжение больше 230В.

Можете подробнее ваши расчёты привести? Я понимаю, что при 16А активного тока может быть и 4,5кВт активной мощности при кпд в среднем 0,8 и 5,7кВА полной мощности при косинус фи в среднем 0,8. Но как при 16А может быть 2,3кВт? Только если полный ток 16А, а активная мощность с выше указанными коэффициентам будет 2,3кВт. Тут уже уточняйте какой ток и мощность вы имеете ввиду.

вы из америки?

Про то, что 16А защитит ещё и розетку, в отличие от 20А. С 20А на кабель я согласен, если кабель будет подключён напрямую к клеммам потребителя, а на через розетку. И если С16 окажется на 100р дороже С20 (что, кстати, наоборот), то я уж лучше переплачу за свою безопасность.

На духовку и плиту можно ставить 2,5 мм С16, если они подключаются к штепсельным розеткам и не мощнее 3,5 кВт. Если кабели подключаются напрямую к клеммам духовки и плиты, то можно 2,5 мм и С20. Кабель 4 мм особенно моножилу протягивать адски сложно и у него уже приходится учитывать минимальный радиус изгиба, а в клеммы плиты и духовки 4мм может не пролезть.
На ввод 10мм и С50 ставить, если хотите потреблять более 10кВт однофазной сети на квартиру, которые вам отмеряло государство, если не хотите объясняться перед инспектором, зачем вы так много жрёте лучше поставить 6мм и С40.
И что такое электротитан?

2 фото отклеилось

Не думаю, что ради экономии 100 рублей можно пожертвовать своей безопасностью. У меня ещё ни разу не отключали автоматы, когда я вешал нагрузку в пределах 3,5кВт. Но при старой проводке с советскими пробками на 40А расплавилась розетка. И я не хочу повторения этой ситуации, которую допускает автомат на 20А.

25А на 2,5 кабель к штепсельным розеткам - самоубийство, особенно в спальне. И на кухню лучше поставить узо 10мА, так как там выделяется пар при готовке и брызги при мойке посуды, а о вентилляции в российских домах можно и не заикать - её там нет.

Самый гарант способ - ввод кабель 6мм, узо противопожарное 63А 100мА, автомат С40 (на 10кВт для однофазной сети), ванная узо 40А 10мА, свет кабель 1,5, автомат С10, розетки кабель 2,5, автомат С16, кухня узо 40А 10мА свет и розетки также, и остальное - узо 40А 30мА свет и розетки также.
Проблемы могут возникнуть с поиском узо 40А 10мА. Можно взять шнайдер электрик (сейчас систем электрик) узо 25А 10мА, а на свет автомат С6. Только ни в коем случае не брать iek.

Нет, сначала выбирается кабель под нагрузку, а потом под кабель выбирается автомат, чтобы защитить кабель в случае проектирования проводки в жилом здании. Да, можно подбирать сначала автомат под нагрузку и выбирать характеристику D или С, если будут подключаться нагрузки с большими пусковыми токами, но это только в том случае, если на линии будет известная нагрузка, то есть к ней будет подключено исключительно запроектированное оборудование, например, кабель от рапредшкафа напрямую на клеммы питанию духовки и никуда больше.