Вот ваттметр за $15 http://mysku.ru/blog/ebay/26326.html
В конце обзора найдёте фотографию замера светодиодной лампы с коэффициентом мощности 0.31. На счёт цен в Москве, я не в курсе, мне это не интересно.
Я начал с того, что написал что измерять и чем. Если хотите, могу повторить:
1. Измерение диаграммы направленности. Берём лист бумаги (2руб), рисуем круг, отмечаем сектора. Тем самым фиксируем угол и расстояние от лампы. Берём люксметр за $20, желательно из двух блоков соединённых проводом (так удобнее считывать показания), и измеряем освещённость на разных направлениях и одинаковом удалении. Измерения соединяем линией фломастером (10 руб). Получается вот такая диаграмма направленности: http://i.imgur.com/ONLMFuJ.jpg
Если непонятно, то садим рядом человека знающего английский и смотрим видео, что я указывал ранее.
2. Измерение пульсаций. Берём фотоэлемент (солнечную батарею). Можно из старого калькулятора (0руб). Нормируем яркость на элементе: придвигаем или отодвигаем элемент на такое расстояние, чтобы освещённость фотоэлемента (измеряемая люксметром) была одинакова. То есть для некоторых ламп придётся пододвинуть фотоэлемент поближе, для других отодвинуть подальше. Измеряем размах пульсаций (Vpp - Voltage Peak to Peak). Если есть осциллограф, то измеряем им. Если осциллографа нет, то вспоминаем, что любая звуковая карта с линейным входом сама по себе осциллограф (до 20кГц), берём коннектор 3.5мм (10руб, можно кабель от сломанных наушников 0руб), и собираем закрытый (AC) вход для отсечения постоянной составляющей. Схему и ПО можете спросить в гугле или профильных форумах.
3. Измерение спектра. Собираем самодельный спектрометр из картона (0руб если есть), фольги (50руб за шоколадку), чистого DVD-R диска (до 50руб), web камеры (0руб если есть), бесплатного ПО. Инструкции по сборке: http://publiclab.org/wiki/dsk ПО: http://spectralworkbench.org/
4. Измерение коэффициента мощности. Берём ваттметр с функцией измерения коэффициента мощности за $15-$20. Если коэффициент больше 0.95 - хорошо. Если 0.5 - печаль.
Затраты:
2 руб - лист бумаги
$20 - люксметр
10 руб - фломастер
50 руб - самодельный осциллограф из звуковой карты
50 руб - фольга
50 руб - чистый DVD-R диск
$20 - ваттметр
Итого: 1 662 руб.
Попросите кого-нибудь из знакомых, кто знает английский, перевести вам видео, ссылки на которые я давал. Там объясняется как измерять.
Попробуйте подсчитайте стоимость, например, самодельного спектрометра: картон (сможете в 4 тыс уложить?), фольга (очень дорого?), обломок DVD диска (сможете себе позволить?), бесплатное ПО (сможете оплатить интернет, чтобы скачать программу?) и так далее.
Что-то зажевало предложение:
Светодиод с низким коэффициентом цветопередачи ( CRI60 ) может иметь КПД в два раза выше, чем светодиод с высоким коэффициентом цветопередачи ( CRI90 ).
Я же писал выше, что всё необходимое оборудование нормально влезает в озвученный бюджет. В чём проблема?
Ещё один пример, почему потребляемая мощность не интересный параметр: светодиод с низким коэффициентом цветопередачи (CRI90%). Но лично я предпочту лампочку с высоким CRI. Поэтому от измерения мощности без понимания на что она тратится - толку никакого.
А вот коэффициент мощности - простой для понимания параметр, чем ближе к единице - тем лучше.
Я писал постом выше интересные параметры: спектр (CRI), пульсации, диаграмма направленности, коэффициент мощности.
Но ТС хочет считать неинтересные параметры: мощность, освещённость с неопределённой стороны лампы, температуру снаружи лампы.
Глазом двукратная разница в яркости незаметна. Поэтому диффузор выправляет яркость, чтобы перепад был в этих пределах. А вот когда вы возьмёте в руки люксметр вы эту двукратную разницу и поймаете. Если вы поставите люксметр впереди, то одни ламы выиграют, если сбоку - то другие. И мы опять приходим к необходимости измерения диаграммы направленности.
Даже разные светодиоды имеют разную диаграмму направленности. Добавьте к этому разное расположение диодов и разные диффузоры. В видео что я указал выше сделан правильный подход: люксметр используется для измерения диаграммы направленности, а не светового потока.
Цветовая температура не очень важный параметр, ибо виден сразу. Индекс цветопередачи - важный параметр, показывает насколько цвета будут сливаться. У меня где-то есть лампочка с низким CRI: при её свете витую пару обжать можно только наугад. С продуктами питания при таком свете тоже проблемы.
Как без коэффициента мощности вы разберёте где у вас активная, где реактивная и где полные мощности? Если коэффициент мощности 0.5, то разница будет двукратной.
В конце обзора найдёте фотографию замера светодиодной лампы с коэффициентом мощности 0.31. На счёт цен в Москве, я не в курсе, мне это не интересно.
1. Измерение диаграммы направленности. Берём лист бумаги (2руб), рисуем круг, отмечаем сектора. Тем самым фиксируем угол и расстояние от лампы. Берём люксметр за $20, желательно из двух блоков соединённых проводом (так удобнее считывать показания), и измеряем освещённость на разных направлениях и одинаковом удалении. Измерения соединяем линией фломастером (10 руб). Получается вот такая диаграмма направленности: http://i.imgur.com/ONLMFuJ.jpg
Если непонятно, то садим рядом человека знающего английский и смотрим видео, что я указывал ранее.
2. Измерение пульсаций. Берём фотоэлемент (солнечную батарею). Можно из старого калькулятора (0руб). Нормируем яркость на элементе: придвигаем или отодвигаем элемент на такое расстояние, чтобы освещённость фотоэлемента (измеряемая люксметром) была одинакова. То есть для некоторых ламп придётся пододвинуть фотоэлемент поближе, для других отодвинуть подальше. Измеряем размах пульсаций (Vpp - Voltage Peak to Peak). Если есть осциллограф, то измеряем им. Если осциллографа нет, то вспоминаем, что любая звуковая карта с линейным входом сама по себе осциллограф (до 20кГц), берём коннектор 3.5мм (10руб, можно кабель от сломанных наушников 0руб), и собираем закрытый (AC) вход для отсечения постоянной составляющей. Схему и ПО можете спросить в гугле или профильных форумах.
3. Измерение спектра. Собираем самодельный спектрометр из картона (0руб если есть), фольги (50руб за шоколадку), чистого DVD-R диска (до 50руб), web камеры (0руб если есть), бесплатного ПО. Инструкции по сборке: http://publiclab.org/wiki/dsk ПО: http://spectralworkbench.org/
4. Измерение коэффициента мощности. Берём ваттметр с функцией измерения коэффициента мощности за $15-$20. Если коэффициент больше 0.95 - хорошо. Если 0.5 - печаль.
Затраты:
2 руб - лист бумаги
$20 - люксметр
10 руб - фломастер
50 руб - самодельный осциллограф из звуковой карты
50 руб - фольга
50 руб - чистый DVD-R диск
$20 - ваттметр
Итого: 1 662 руб.
Попробуйте подсчитайте стоимость, например, самодельного спектрометра: картон (сможете в 4 тыс уложить?), фольга (очень дорого?), обломок DVD диска (сможете себе позволить?), бесплатное ПО (сможете оплатить интернет, чтобы скачать программу?) и так далее.
Светодиод с низким коэффициентом цветопередачи ( CRI60 ) может иметь КПД в два раза выше, чем светодиод с высоким коэффициентом цветопередачи ( CRI90 ).
Ещё один пример, почему потребляемая мощность не интересный параметр: светодиод с низким коэффициентом цветопередачи (CRI90%). Но лично я предпочту лампочку с высоким CRI. Поэтому от измерения мощности без понимания на что она тратится - толку никакого.
А вот коэффициент мощности - простой для понимания параметр, чем ближе к единице - тем лучше.
Но ТС хочет считать неинтересные параметры: мощность, освещённость с неопределённой стороны лампы, температуру снаружи лампы.
Цветовая температура не очень важный параметр, ибо виден сразу. Индекс цветопередачи - важный параметр, показывает насколько цвета будут сливаться. У меня где-то есть лампочка с низким CRI: при её свете витую пару обжать можно только наугад. С продуктами питания при таком свете тоже проблемы.
Как без коэффициента мощности вы разберёте где у вас активная, где реактивная и где полные мощности? Если коэффициент мощности 0.5, то разница будет двукратной.