Дросте увожаемые пидоры. Возникла необходимость замены проводки на даче и по мере углубления в тему у меня возникают вопросы (различной степени тупости). Есть среди нас практикующие электрики? Необходимо задать пару вопросов.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Еще на тему
То что ПВС для наружного применения запрещён- читал, но другого варианта как пустить ПВС в гофре не вижу.
УЗО к земле не имеет отношения. для УЗО нужна фаза и нейтраль.
Все это хуйня. Хочшь - ставь, не хочешь - не ставь.
Поставишь голимое - будет заябывать. А так то на даче считаю вообще щитаю нахуй ненужным рудиментом.
Но выбор за тобой.
ну не у всех же
так то поставить отдельно можно на любую технику
И ты говоришь "У всех. Обязательно." без оговорки, так что...
И вот я зашел на екаталог. Как бы не все укомплектованы данной фиговиной.
Так что не надо тут трепаться.
Разве я тебе грубил? Сам приписал к посту рашку, сам обосрался на комплектации, сам себя выбесил тем что неможешь принять того что был не прав.
Трусы в говне у тебя но обосрал их я?
Лучше 3 фазы и один ноль. На ноль при разных фазах нагрузка почти как от одной
"Лучше 3 фазы и один ноль." - я верно вас понял, что я могу подключить три разных потребителя тремя фазами и общим нолём?
А что ты там в строениях запитывать будешь? Если чисто свет в сарай\времнку то автоматов хватит тебе, да и отключать на ночь никто не запрещает.
Это тебе схема если захочешь ставить УЗО.
1) Сип от столба до изолятора здания
2) ввгнг в гофре 3*2,5 ГОСТ от изолятора до щитовой (гофра как защита от механического повреждения кабеля, защита от возгорания дополнительная)
3) ввгнг 3*2,5 веди через автомат 25А на розетки. или Диф. автомат. Все хотелки в виде "я хочу, чтобы розетки в каждой комнате отключались отдельно и свет тоже" не больше, чем глупые хотелки, что делают щитовую только дороже (а ты не магазин пятёрочка/магнит собираешь, тебе нужно экономить).
4) Узо штука хорошая, но требует ещё и обычный автомат, потому что УЗО не работает при коротком замыкании. Советую дифференциальный автомат тогда, он 2 в 1. Для работы любого из этого устройств требуется только фаза и ноль. Устройство дорогое, но очень уж хорошее. Советую Legrand / ABB / На худой конец Schneider electric. НЕ СТАВЬ IEK / EKF/ TDM!!! Слишком низкое качество.
5) Вбей в землю 3 штыря 2-2,5 метра длиной и свари между собой - ты получишь отличное заземление, веди его до щитовой на толстой жиле (можно многожильный в этом случае). Заземли все розетки.
6) ПВС или другие гибкие провода многожильные не используй и гони куда подальше таких советников или заставляй каждые 3 месяца обязательно протягивать все соединения, а многожильные провода опрессовывать клеммами.
7) для освещения через дополнительный автомат 10 ампер веди ввгнг 2*1,5. Автомат нужен для отдельного отключения света от силовых розеток.
8) после водного автомата 25А сделай ещё один чисто для силовых розеток у доме и один для гаража и всего, что снаружи (чтобы удобно было отключить. В самом гараже поставить автомат так же важно, потому что чем длиннее линия до конечного потребителя, тем ниже чувствительность автомата на вводе (автомат на гараже защищает всё внутри гаража, автомат в дома - до гаража защищает провод до самого гаража. провод в гофру на хомуты к тросу или чему другому надёжному. не оставляй на собственном весу, чтобы не растянуть)
В итоге, 1 вводной автомат 25 ампер двухполюсной (желательно дифференциальный, либо автомат + узо с последовательным подключением), 1 автомат на весь свет 10 ампер, 1 автомат на все розетки в доме 25А, один автомат на гараж 25А, 1 автомат в гараже 25А.
Провод только ГОСТ, старайся избегать голой прокладки кабеля для своей же безопасности (потому что даже гост провода могут иметь брак по изоляции жил и очень даже часто)
Так же у кабелей марки ВВГ есть разновидности (ВВГнг и ВВГнгд) они отличаются от обычного ВВГ своими свойствами связанными с горючестью, первый не распространяет горение, второй горение и дым. Если это не принципиально, то за это доплачивать тоже не стоит.
1. Стойкость к внешним воздействиям (УФ).
2. Небольшая стоимость, т.к. жили алюминиевые.
3. Сечение 16 мм2, (до 22кВт).
а вообще твой лучший друг - сип http://tokidet.ru/provodka/provoda-i-kabeli/sip.html
Напишу тебе мое небольшое ИМХО. Чтобы было понятно - я инженер-электрик, много лет проработал на представительстве европейского производителя электротехнического оборудования. Занимался именно низковольтным коммутационным оборудованием.
При подключении удаленных объектов для правильного подбора оборудования тебе важно понимать:
1. Мощность нагрузки
2. Тип нагрузки (пусковые характеристики.. т.е. одно дело, когда у тебя лампочки в сарае, другое дело, если это дренажный или фекальный насос)
3. Расстояние (длина линии) - это важно для оценки падения напряжения.
4. Степень твоей упоротости по разделению на группы нагрузок.
Итак, давай по порядку:
1. Что это у тебя за два потребителя? Это просто два отдельно стоящих помещения типа сарай/погреб? или насосная станция? или гостевой домик?
2. Пусковые токи станут понятны при ответе на первый вопрос.
3. Расстояние 15м, судя по тому, что ты ответил. Система однофазная, 220В.
Давай представим усредненную ситуацию с гостевым домиком, в котором есть кондей, телек, розетки и освещение:
1. Мощность такого домика максимально будет примерно 6кВт. Для проектировщиков существует коэф неодновременности работы нагрузки, но мы на него забьем - это ж для себя. 6000Вт=220В*хА, соответственно ток в линии будет 27А. Примем 25А для простоты расчета.
Для 25А выбираем сечение кабеля согласно таблице ПУЭ 2,5мм2 меди. Никакого ебучего дешманского алюминия. Забудь.
2. Учитывая что никаких сложных пусковых устройств нет, примем выбор стандартной кривой отключения для автоматов с системе TNC-S = С. Выбор производителя - Schneider Electric, кроме серии Домовой; либо ABB. Следующие после них Hager, GE (Moeller). Остальное - нахер.
3. Расчет падения напряжения на 15м для медного кабеля сечением 2,5мм2 составляет 2,57%. Приемлемо. http://www.promkabel.su/calc/line?type=1&power=6&length=15&diameter=2.5&voltage=220
Выбор кабеля ВВГнг гостированный. Кабель бывает гостированный, негостированный и пижженый. Гостированный (изготовлен по ГОСТ) - спиздили 10% меди
Негостированный (изготовлен по ТУ) - спиздили 30% меди
Пижженый - спиздили кусками кабель со стройки, хуй знает сколько раз стрельнул, кусками.. Самое лучшее короче)
Если у тебя домик - в основном щитке ставишь автомат - тянешь кабель до домика, в домике делаешь маленький щиток в котором:
1. Вводной автомат или рубильничек (выключатель нагрузки), чтобы можно было по месту отрубить весь домик (требование ПУЭ и ПТЭ). Если поставишь автоматик - он будет неселективен с основным щитком. Т.е. кто сработает раньше по короткому - неизвестно. Да и хер с ним.
2. Ставишь 10А автомат на освещение и освещение тягаешь ВВГнг 1,5мм2
3. Ставишь ДИФАВТОМАТ - совмещенное устройство УЗО и автомата на розетки. Например DPN N Vigi 25A 30мА Schneider Electric. Розетки тягаешь ВВГнг 2,5мм2. И все по красоте.
4. Заземление или делаешь контур по месту, или берешь от основного щитка и тянешь третьей жилой. Где взять заземление, если на входе его отдельно нет - бери местного вменяемого электрика, который знает отличие TN-C от TN-S систем, или что такое система с глухозаземленной нейтралью, защитное зануление, PEN- проводник и по этим ключевым словам он тебе сделает)))
По УЗО - уставка по току утечки 30мА. Не 10, не 100, не 150.
30мА - для защиты людей от поражения электрическим током
300мА - для защиты от пожара.
Долбоеба, который вписал 10мА для ванных комнат в СНИП я знаю лично - он старый долбоеб, который не понимает элементарных законов физики.
Вводный двухполюсный, реле напряжения, два УЗО (на дом и на сарай) и дальше по группам однополюсные автоматы (свет, розетки...). Коммутационная аппаратура думаю будет Schneider Easy9. С заземлением пока туго, времени всегда не хватает, а делать нужно много чего.
Как вы думаете, такой вариант жизнеспособен?
Благодарю за интерес к теме. Желаю скорейшего выздоровления.
Во-первых, в каждом здании должна быть возможность его локально полностью обесточить - так правильно по требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). Да и так попросту удобнее, когда все можно отключить по месту.
Во-вторых, применение УЗО. У любого кабеля есть естественный ток утечки. Уставка УЗО в 30мА позволяет начать срабатывать (по стандарту МЭК) начиная с 15мА. А это значит, что чем длиннее линия, подключенная к УЗО, тем выше вероятность ложных срабатываний. Соответственно, чем ближе УЗО к потребителю, тем лучше.
Я бы рекомендовал протащить одну линию 2,5мм2 от щитка в доме до сарая, выбрать модульный щиток серии Kaedra Schneider Electric, он степенью защиты IP67 и ударопрочностью IK07, и организовать в нем локальное распределение по сараю.
Учитывая что кабели и гофру с учётом диаметра кабелей я уже по сути купил- попробую пока свой вариант, а если пойдут ложные отключения- буду играться со вторым щитом.
Скажите, если я часто полностью включаю/выключаю питание, есть смысл поставить перед вводом разъединитель и производить коммутацию им вместо автомата?
Механическая стойкость Изиков не менее 10к циклов. Т.е. если, например, утром вы включаете автомат, в обед выключаете, после обеда опять включаете и вечером выкл - это будет 4 коммутации, или 2 цикла В-О в день. Автомат должен выдержать 5000 дней. Мне кажется, этого вам хватит))
Уточните по требованиям энергопоставляющей организации где должен быть счетчик, внутри здания или снаружи. Это смотря в какой вы стране))
Если снаружи, то тогда выбирается любой пластиковый УФ-стойкий щиток отечественный, пусть даже самый уебищный, и его пломбируют вместе со счетчиком.
А в доме поставьте красивый Hager Volta