3д печатники помогите. Сопли у ABS! / реактор помоги :: 3D печать :: пидоры помогите (реактор помоги) :: 3D принтер

3D принтер 3D печать пидоры помогите реактор помоги 

3д печатники помогите. Сопли у ABS!

Приветствую Пидоры 3д печатники. Использую самодельный принтер на основе Ender 5 plus. Сопло 1.0мм. Фидер Боуден. Филамент ABS!

3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги
3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги

Пытаюсь печатать крупные модели и сталкиваюсь с проблемой такой как облой и сопли (и то и другое)

3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги

Я напечатал уже кучу моделек тестовых с подбором ретракта. так вот. чуть лучше но всёравно облой остаётся. Просто тонный этого говна, я уже заебался очищать модельку от него, канцелярником все большие пальцы изрезал.

Просмотрел кучу видел по тому как заграничные пидоры убирают это. Но во первых у меня абс который вообще по идее не делает сопли, и облой.

Во вторых у меня сопло побольше. и я не могу ничего найти по тому как это влияет и чего делать с этим. Пробовал разные настроки и поднимать z при откате, и ретракт ставил по 14мм с разными скоростями. обдув на второй вентилятор (полное говно - сопли стали нитями).

3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги
3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги

Скорость печати ставлю 50, если ставить больше то возможен пропуск шагов.

Температуру тоже ставил разную и 230 и 255, температурная башня вообще при скорости в 60 сбивает координату на 240 градусах. (стол 90 град . тк больше увы не могу прогреть)

3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги

Ниже моделька лапки Беляша с кучей говны.

3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги
3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги
3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги

пс1. (модель креплю клеем БФ к столу)

пс2. (нагреватель стоит 80W что бы быстрее нагревал, старый сгорел к праотцам, а на Reborn2, которым я пользовался, стоял на 70W, и это натолкнуло меня на мысль что не надо ждать 5 минут нагрева сопла, а просто поставить нагреватель по мощнее, как я понял в прошивке при этом не надо ничего менять)

пс3. (прошивка Марлин 2.0.9.2 тк только её поддерживает моя платка MKS-TinyBee)

Я думал что дело в пластике, и купил тот который использовал давно и к которому у меня не было вопросов при использовании на других принтерах. Но там тоже самое говно.

Не могу постичь как решить проблемы, запрашиваю пидоровую поддержку.


Подробнее









3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги
Еще на тему
Развернуть
1. Просуши пластик. Даже новый.
2. Ты ебался с температурой, а нужно ещё ебаться с ретрактами.
3. С таким конским соплом сопли до конца не убрать в любом случае.
SoBoJId SoBoJId 07.07.202404:40 ответить ссылка 17.9
По настройке ретрактов смотри Соркина. У него не один видос на эту тему.
А, я пропустил абзац с калибровкой ретрактов, проебался, да.
Но тут только с ними играться и остаётся. Из вариантов, можешь поменять хитбрейк на хотэнде на какой-нибудь титан+медь.
я уже и трубку обрезал даже и маслом смазал пруток. всё равно та же хрень
Ну боуден в целом та ещё ебля, там отрезай не отрезай, а откаты всё равно ебаные. Я свой ендероклон первым делом на директ перевёл.
И подумай насчёт горла, оно может исцарапаться внутри и это реально влияет на качество печати. Плюс цельностальные сами по себе очень противные. Если у тебя такое, я бы поменял.
У меня классический бомж Хотэнд CR-10, но я заменённым, как я писал, нагревательным блоком.
У меня тоже CR-10, то горло что шло в комплекте — хуита на выброс.
Я взял титан+медь и это просто небо и земля. Можно взять просто титановое горло, тоже збс.
а в чём разница? какой эффект ты заметил?
suiginto suiginto 07.07.202415:27 ответить ссылка -0.9
Сильно укоротились ретракты. И стал нормально работать linear advance. На обычном стальном он просто отказывался нормально работать, оставались наплывы мерзкие.
Спасибо. Попробую.
А чем этот эффект объясняется?
Помимо простого — полировки внутренней поверхности горла. Основная задача хитбрейка, это разделение хот и колдэндов, дабы пластик был горячим только непосредственно в хотэнде. Если хитбрейк хуёвый, то немало тепла он передаёт выше, в колдэнд, из-за чего пластик размягчается на большей длине и становится более тягучим. Что, в свою очередь, сказывается на качестве подачи/откатов.
поставил я этот биметалл.
1 пруток нихрена не впихивается в него. хз почему. пришлось доставать пэтф трубку, выдвигать пруток попадать с начало прутком потом трубкой.

2 чот теже сопли. не могу пока температуру настроить.
Кстате да. забыл написать. пластик я сушил. как раз прочитав кучу советов. Результат тот же.
suiginto suiginto 07.07.202404:49 ответить ссылка -0.9
как долго и при какой температуре?
n41l n41l 08.07.202412:23 ответить ссылка 0.0
60-70 в духовке ставил на ночь. это где-то часов 8 температуру контролил стеклянным градусником на спирту
Я уже печатал на Ender 5 plus детали миллиметровым соплом, и там чот такого не было. Я поэтому запрашиваю помощь тк. считаю что это всёже не норма, даже для такого сопла.
suiginto suiginto 07.07.202404:51 ответить ссылка 0.0
Сопло латунь? Мб ему конец пришёл?
А вообще, переходи на директ. Там цена вопроса - копейки, а ретракты по 0,6 с запасом)
На время холостого перемещения сопла должна выполняться обратная подача материала - двигатель подачи делает маленький обратный ход, из-за чего материал "отсасывается" из зоны печати. Благодаря этому "сопли" не образуются.
Псмотри в настройках слайсера - какая величина обратного хода там стоит. Попробуй увеличить её.
пост ты не читал я так понял
suiginto suiginto 07.07.202415:28 ответить ссылка -0.9
У меня была такая же проблема сопли и облом когда поменял сопло с 0.4 на 0.8 но забыл поменять в слайдере extrusion width с 0.42 на более высокое. В буржуйнете рекомендуют extrusion width = 1.2*nozzle size. Какой extrusion width у тебя стоит в слайсере?
thorr thorr 07.07.202405:09 ответить ссылка 2.3
у меня ширина линии стоит 1.0мм,
я профиль выбрал 1.0мм в cura . вбив тот же принтер enred 5 plus. что бы с нуля не писать профили , как это бывает при задании своего кастомного принтера.

у меня в отличии от эндера. разве что рельсы стоят вместо роликов. и корпус на хотэнд у меня самопечатный, из пластика.

Может я что то упускаю

у меня раньше проскальзывала чуть зубчатка на фидере. я думал вот щас пофикшу проблему и будет как надо. но нет. нифига не стало лучше. также и было с сушкой. думал щас просушу и будет каеф. но нет. а вообще сушить абс звучит странно
Попробуй распечатать Retraction test модельки с шириной линии 1.2мм и 1.5мм
thorr thorr 07.07.202405:44 ответить ссылка 0.9
Я могу конечно попробовать печатать классическим 0.4 соплом. но честно эт прям не то совсем будет.
У меня и так печати идут по 10 часов +, а с 0.4 будут все 20 идти . Хотелось бы именно 1.0мм печатать.
suiginto suiginto 07.07.202405:13 ответить ссылка -1.0
во время холостых перемещений пластик натекает из сопла под действием силы тяжести. этот эффект усиливается с повышением температуры (снижается вязкость пластика) и с увеличением диаметра сопла.
что можно предпринять? попробовать использовать adaptive retraction.
если позволяет конструкция, можно попробовать печать перевернув принтер вверх ногами
И попробовать поставить другое сопло. К1 у меня волосииь начал после 1000 часов. Сопло износилось.
Поищи где-нибудь настройку Wipe nozzle, с ним сопло еще сколько-то мм проходит по уже напечатаному без подачи пластика, буквально вытирает сопло. Она есть в Simplify3D, где-то виду в куре, неверняка везде есть.
+в Simplify3D есть Coasting at end, при котором последние мм слоя печатаются вот этим остаточным пластиком в сопле (т.е. без подачи)
А по-хорошему надо сопло потоньше
На вид перегрев, датчик температуры точно правильно показывает?
Lani Lani 07.07.202408:18 ответить ссылка 0.2
чем проверить?
Пирометром, тепловизором, датчиком температуры из комплекта с мультиметром.
Lani Lani 07.07.202418:04 ответить ссылка 0.0
Когда я себе менял сопло, нагреватель и датчик температуры, то оказалось, что датчик температуры плохо касался, а нареватель был довольно резкий и я получил приличные качели колебаний температуры. На печати это сказывалось именно таким образом как на фото.
adgjl adgjl 07.07.202409:59 ответить ссылка 0.1
как ты пофиксил это?
Пересобрал голову. Более мощный вентилятор, который точно не дует на горло и нагреватель. Датчик температуры купил в виде стеклянной капли, а не в виде металической гильзы, тоглда он быстрее реагирует на смену температуры. А нагреватель я смазал термопастой. Ещё, это зависит от контроллера и прошивки, так что универсального решения нет.
adgjl adgjl 09.07.202418:51 ответить ссылка 0.0
А я наоборот поставил гильзу.
чо думаешь стоит вернуть стекляшку?
у меня термопаста от компа обычная
можешь показать фотк?
насколько сильно он должен не дуть?
Тут нужны не фото. Тут нужно понимать принцип работы. Начнём с того, что у всех разные головы, там разные радиаторы, разные нагреватели, разная длина горла и прочее. Но физика всегда одна:
-надо нагреть пластик не сильно, иначе ретракт не будет эффективным
- надо нагреть пластик сильно, иначе при ретракте пластик может остыть до уровня закупоривания.
- надо охлаждать конструкцию, иначе пререгреется
- не надо охлаждать нагреватель, он не сможет нормально держать температуру

Идея простая, но слишком много разных переменных из-за разных конструкций. Кто-то биметал горло использует, что упрощает конструкцию (забираем тефлон). Но сужает температурный режим сильно (недогрел - застряло. перегрел - проблемы с ретрактом).

Что касается термодатчиков. Это все зависит от контроллера. Я встречал контроллеры, у которых в прошивке большие промежутки между измерениями, что приводит к "качелям" температуры нагревателя, к примеру 230-240 градусов каждые 30 секунд. И это никак на экране не отображается. Так что я бы рекомендовал купить измеритель температуры с датчиком "к-типа" и просто тыкать и измерять как там температура скачет (и скачет ли) и при каких диапазонах (к примеру, на головке) возникают проблемы.
А в инете люди могут делиться своими решениями, но это не обязательно поможет в конкретном случае.
adgjl adgjl 15.07.202409:37 ответить ссылка 0.0
Дабы не плодить сущностей (новых постов), спрошу тут.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего происходит загиб углов модели при печати? Фото прикладывается.
Было несколько попыток сменить скорость и высоту слоя.
Принтер: Стоковый Ender v3 KE
Пластик: ноунейм местного производства
Высота слоя: 0.2мм, 0,4мм
Сопло: 0.4 мм
Температура: 220°С
Стол: 60°
Слайсер: Cura
Скорость печати: 200 мм/с
Скорость печати остальных частей модели: Скорость печати / 2.
Ретракт стандартный: 0.8мм, 40 мм/с. Ничего больше не включено по ретракту.
Допы: включёна поддержка мостиков.
Охлаждение: автоматическое, 100%.

Что пробовал:
Смену температуры, 210, 220, 230. Результат неизменный.
Смену скорости, 150,200,250. Результат не менялся. Загибы оставались и отрывали модель.
Смену длины ретракта. Не помогло.
Смену высоты слоя. Когда сменил с 0.2мм на 0.4мм то удалось добиться завершения печати. На фото как раз представлена модель печатаемая с высотой слоя 0.4мм.

Проблема была замечена и на других деталей где есть отвесные элементы. Типо оснований для мостиков и т.д.

Так же заметил момент что когда сопло идёт от края модели, от загиба на фотке и внутрь, и дальше по стенке, то происходит загиб снова. Но если сопло идёт от стенки в сторону загиба и дальше по маршруту, то слой выходит более сглаженый хотя и подвержен небольшой деформации.
Darlok Darlok 07.07.202410:53 ответить ссылка -0.1
PLA печатаешь судя по температурам?
Обдува тебе очень не хватает. Или делай мощный обдув (вроде видел на твой принтер на thingeverse модели под 2 улитки 5015) или скорость печати таких элементов делай поменьше.
Совсем забыл за тип пластика, да, PLA. Попробую копать в сторону охлаждения, спасибо!
Darlok Darlok 07.07.202412:43 ответить ссылка 0.0
Ну и linear advance тоже советую настроить-будет меньше пластика на углах
Точно охлаждения не хватает.
Lani Lani 07.07.202417:58 ответить ссылка 0.1
K-factor?
n41l n41l 08.07.202412:24 ответить ссылка 0.0
Какое горло у тебя стоит?
Полагаю, что сквозной титановое - в нем тефлоновая трубка идёт насквозь и должна касаться сопла. Если такое-меняй. Оно говно и трубка на 250 градусах уже убитая. Поставь лучше биметал и не сквозное-чтобы трубка тефлоновая в него только входила в самом начале. Цена вопроса рублей 500 на озоне. На алике ещё дешевле.
Дальше настрой linear advance. Если в прошивку он не включён - включи, там 2 пункта надо раскоментить при сборки марлина, инструкций в инете дофига. Главное, чтобы у тебя драйвер экструдера был не 2208/2225 в standalone режиме - на марлине 2.0.9, насколько помню, LA на этих драйверах работает только приих подключении по UART.
После включения LA его надо откалибровать (есть у Соркина про это видео и калибратор). Потом уже можно настроить ретракты.
После все должно быть хорошо.

P.s. То, что у тебя слои съезжают говорит о проблемах или с механикой или с электрикой. Я думаю, что у тебя тупо перегреваются драйвера на плате. Сделай им обдува побольше и должна уйти проблема
штош. стоит попробовать
Проверь, правильно ли вставлена трубка в хотенд. Если отверстие сквозное, она должна выходить за плоскую часть и перекрывать резьбу на 0.5мм. После чего прижимается соплом, создавая герметичность. Если герметичности нет - любые настройки будут бесполезными.
Guljaca Guljaca 07.07.202412:38 ответить ссылка 0.0
я делал так . закручивал сопло. потом откручивал на пол оборота. затем до упора вставлял трубку. сопло откручивал и закручивал уже плотно
Штош господа пидоры.
Я сделал много всякого. Буду создавать пост 2.
Приглашаю всех присоединиться в обсуждении.
suiginto suiginto 11.07.202422:25 ответить ссылка 0.0
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты
The LEITNER Grip - high functionality & technical perfection КУПОН
НА 1 помощь пидоры, помогите 3D Printer Problem: do you know How to Fix Z-Wobble?