Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 9

Первая часть

Вторая

Третья

Четвёртая

Пятая

Шестая

Седьмая

Семь-сорок, ой-вей

Восьмая

Так-то аригато в хату, бисёнены. Продолжаем разговор и сегодня завершаем рассказ о Хиросиме. Отчасти, символично получилось, что руки дошли до написания поста в день 71-й годовщины атомной бомбардировки. Собственно, подробнее - по ходу поста.

В чём, скажем так, удобство Хиросимы для туриста? Да в том, что основные "точки интереса" сконцентрированы в одном районе города и от замка Карпа до мемориала Мира лапой подать. Сверившись с гуглокартой, иду туда.

Мимо местного ледового дворца\спортцентра Hiroshima Green Arena, перестроенного к летним азиатским играм 1994-го года

И детского музея культуры и науки

Заметка на полях - ну не любят в Японии голубей. И правильно делают.

Частью экспозиции которого и по совместительству памятником местным ж\д линиям является один из немногих (если не единственный) сохранившихся локомотивов класса C59 (JNR class C59)

У паровоза с номером C59161 даже имя собственное есть. Аки.

Рядом с локомотивом - местное синтоистское святилище. 

А сразу за этим всем - дорога, точнее, судя по ширине, что-то ближе к нашему понятию проспекта Aioi Dori и мосты через реку Ота.

В том числе и тот самый Т-образный мост Айой, который 6 августа 1945-го стал основным ориентиром для бомбометания.

Через мост проходят трамвайные пути основной линии Хироден.

Хиросима - один из немногих японских городов, где сохранилось трамвайное движение. И вскоре после войны остальные города стали дарить Хиро свои вагоны, после отказа от трамвайных маршрутов. Так что в Хиро теперь катается куча всякой всячины. Что интересно, конкретно этот вагон с номером 651 - один из двух (вместе с братом 652-м) переживших бомбардировку. Вот он, обгоревший и сошедший с рельс 9-го августа 1945-го, через три дня после взрыва.

В наши дни вагон восстановлен и продолжает кататься по своему регулярному маршруту. Такие дела.

Сразу у моста - Genbaku Domu, точнее - руины здания выставочного центра Торгово-Промышленной палаты Хиросимы.

6 августа 1945-го в 8 часов 15 минут по местному времени на расстоянии около 170 метров от купола и в примерно 600-та метрах над землёй тут и взорвалась сброшенная с Б-29 первая в истории атомная бомба "Малыш". Взрывная волна прошла почти что вертикально сквозь остеклённый купол, что, конечно, сохранило часть несущих стен, но находившихся в здании людей естественно не спасло.

Купол был спроектирован чешским архитектором в нетипичном на тот момент для японцев западном стиле.

А через мост отсюда - островок с Мемориальным Парком Мира. В своё время - фактически зона эпицентра взрыва.

Посещение этого мемориального комлпекса входит в обязательную школьную программу, поэтому почти каждый день тут можно встретить стайки школьных экскурсий с детьми разного возраста, от совсем карандашей, до старшеклассников.

Это - детский памятник мира, он же - мемориал Садако Сасаки, наверное, самой известной жертве бомбардировки.

На стилизованной атомной бомбе стоит маленькая девочка, держащая в руках журавлика. Вокруг памятника - стеклянные будки с такими же оригами-журавликами, символическими пожертвованиями  от школ и простых граждан. Каждая из школьных экскурсий по очереди подходит к памятнику, читает стихотворение, молча молится, кланяется и уступает место следующей экскурсии. Всё как у японцев заведено - строго в очереди, строго по порядку.

Рядом с памятником Садако - Хиросимский колокол мира. Второй обязательный пункт посещения экскурсантов. Время от времени низкий звон, почти что гудение ритуального колокола разносится по всем уголкам парка, как бы напоминая о том, что здесь произошло более 70-ти лет тому назад.

Кенотаф, символическое надгробие погибшим во время и вскоре после бомбардировки.

Вход в мемориал жертвам бомбардировки

Первый же зал оставляет по меньшей мере гнетущее впечатление. В середине журчит маленький фонтан, на стенах - панорамный снимок города в первые дни после взрыва.

Панорама, конечно, жутко кривая, но общее представление даёт.

Также в этом мемориале находятся электронные стенды с перечнем и фото всех опознанных жертв бомбардировки, а также библиотека со всеми имеющимися данными о погибших. По понятным причинам, фотографий этого не будет.

Что занятно, мемориал находится под землёй на глубине ну максимум двух этажей. Однако, подняться назад можно как по привычной лестнице, так и на лифте или эскалаторе.

Следующая остановка - музей Мира.

Снимки грибовидного облака, считанные минуты после взрыва

Панорама города. Красный шар - эпицентр взрыва

Восковые скульптуры, изображающие жертв бомбардировки вскоре после взрыва. Предельно натуралистично исполненные, слабонервным лучше не рассматривать (хотя из-за имитирующего пожар мерцающего освещения тут не особо много и рассмотришь)

"Малыш", собственной персоной

Обгоревшие останки детского велосипеда. Часть экспозиции о разрушениях, причинённых бомбой:

Униформа ученика средней школы, повреждённая осколками стекла и пожарами

Лист кровельного железа, деформированный взрывом

Дезактивированные куски обломков (спёкшиеся между собой металл, кирпичи, стекло, песок и прочая) с места взрыва. Так сказать, прикоснись к трагедии лично. Т.е. можно взять в руки и пощупать. Так сказать, проникнуться.

Обломки сохранившиеся после взрыва в непосредственной близости от эпицентра

Часть стены здания с навсегда въевшимися в побелку потёками Чёрного Дождя (одно из последствий ядерного взрыва - дождь, вместе с которым на землю выпадает грязь, пыль, копоть и сажа, поднятые в воздух взрывом)

Бумажные журавлики. Те самые, которых складывала Садако Сасаки в надежде на то, что старая легенда про 1000 журавликов окажется правдой и она поправится. К сожалению, не оказалась...

Садако Сасаки пережила атомную бомбардировку (дом находился всего в 1.5 км от эпицентра взрыва), но через 10 лет после взрыва умерла от лейкемии. Во время болезни от подружки узнала о старой легенде, что если человек сложит 1000 бумажных журавликов, его самое сокровенное желание сбудется. Точно не известно, успела девочка сложить больше тысячи журавликов, как утверждают данные в экспозиции музея или всего 644, как утверждает книга "Садако и тысяча бумажных журавликов", да и не суть важно.

Первые признаки болезни проявились в виде опухоли в 1954-м году, а уже в 1955-м, не смотря на усилия врачей, девочка скончалась. Журавлики выставлены в центре зала, где на панорамной экспозиции показан весь путь наблюдения за Садако, от госпитализации, до похорон. Кроме того, в этом же зале демонстрируются экспонаты других жертв трагедии. А именно - комья выпавших волос, ногти со слезшей с рук кожей, удалённые с конечностей и спин "хибакуся" (человек, переживший взрыв бомбы) струпья и полосы кожи с радиационными ожогами. Это в дополнение к плакатам и фотографиям, натуралистично демонстрирующим то, что с человеком делает радиация и ядерный взрыв. По, опять же, понятным причинам, фотографий не будет.

Посещение этого музея также входит в обязательную школьную программу. Причём даже для младшеклассников. А впечатление после посещения музей оставляет... мягко говоря неоднозначное, если не угнетающее. Кажется, на улице +28 и ясное безоблачное небо, а тебе почему-то ни разу не весело.

Что ж, вот и подходят к концу гайдзинопокатушки. Впереди - заключительная часть марлезонского балета - Токио. Такие дела.

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 8

Первая часть

Вторая

Третья

Четвёртая

Пятая

Шестая

Седьмая

Семь-сорок, ой-вей

Традиционное аригато в хату, бисёнены. Собственно, город Хиросима, префектура Хиросима, регион Чугоку и бла-бла-бла. Первое, что бросилось в глаза на вокзале - местная социальная реклама "Водятел - тебя ждут дома, разбейся пока не поздно", бррр. То есть - "Сарариман! Напился - будь человеком!"

Так как за время лазания по Куре я изрядно задолбался, решил доехать от вокзала до отеля на местном городском транспорте, т.е. банально - автобусе. В очередной раз пробежавшись по очередному типичному для Японии дофигаметровому переходу

Вышел к автобусной станции. И вот тут гайдзинов поджидает первая загвоздка. Даже если под рукой есть телефон с интернетом и гугл мапс, найти нужный маршрут автобуса не так-то просто. Ок, маршрут то вы найдёте, даже номер рейса найдёте. Но понять, что он едет туда, куда вам надо, без знания двух основных азбук японского будет не так-то просто. Благо, Хиросимский автовокзал - конечная точка и с него не получится сесть на нужный маршрут, но не в ту сторону. 

Подкатывается автобус, как и положено всем автобусам на конечной - пустой. Сажусь, провожу картой над электронным компостером (находятся во всех дверях), еду подсказанные гуглом 2 остановки, выхожу и... вот тут начинается самое интересное. Вышел на остановке, ковыряюсь в телефоне в попытках понять, куда сворачивать дальше (быстрая заметка на полях - у японцев нет адресов вида улица-дом в привычном понимании этого для нас, вместо этого используются цифровые обозначения блоков. К примеру, адрес нужного мне отеля - 5-20 Teppocho, Naka Ward, что в переводе на понятный язык - район Нака, микрорайон Теппочё, квартал 5, дом 20. Сперва пугает, но на самом деле всё достаточно удобно и после небольшой практики вполне понятно).

 Так вот, ковыряюсь в телефоне и слышу за спиной недовольный японский голос, вопящий что-то про "Ауто, ауто, гайдзин-сан". Разворачиваюсь - это водитель автобуса. Оказывается, входить в автобус можно через любые двери, а вот выход - строго через переднюю дверь и электровалидаторы "на выход" работают только у водительского сиденья. Так что в средней или задней двери - хоть обпикайся, проезд не оплатишь. Извиняюсь, провожу картой ещё раз, прошаюсь с водителем (который, кстати, пока перенастраивал валидатор для моей карты, т.к. "пикнув" в средней двери я ещё раз вошёл на остановке, а не вышел и нужно было пересчитать тариф за те две, которые проехал, попутно подсказал куда идти и где свернуть, чтобы выйти к отелю) и таки чешу в отель.

Хиросима расположена в дельте реки Ота, так что мостов здесь на квадратный километр просто почти неприличное количество. Да и соседство высоток с низкими частными домами или синтоистскими святилищами - обычное дело. Как говорила управдом из "Бриллиантовой Руки" - город контрастов, десу

Ещё одна фишка Хиро - зелёные фонари. Нет, я серьёзно.

Если Кансай знаменит по части кухни своими такояки, то Хиро, помимо окономиячности - японская, извините, хлебница. Столько хлебо-булочных изделий, как в местных конбини "севен-элевен" (не смотря на то, что сеть магазинов общенациональная) я не видел ни в одном другом городе. С поправкой на то, что японцы хлеб в привычном для нас смысле особо не едят, заменяя его рисом.

Раз уж зашло про "пожрать" (а в Японии это - один из главных культов) и специально для страждавших в комментах предыдущих частей "почём суши для народа":

Набор нигири-дзуси (свежеприготовленных) и что-то около 200 граммов курицы в кляре в обычном Хиросимском (ладно, не совсем Хиросимском, в Куре) супермаркете обошлись в чуть меньше 10 долларов (около 1000 йен). Добавим к этому литр зелёного чая или кофе из ито-ен корнер шопа за 100 йен (1 доллар) - кушать подано, садитесь ЖРАТ пожалуйста. Это и не кап-рамен (местный аналог бомж-пакета) и в то же время вполне себе бюджетный вариант, если в кафе или идзакаю идти лень.

Кстати о бич-пакетах:

Кто-то вдохновлялся принципами Икеи, не?

Ладно, проехали тему про пожрать, видите эти серые крыши возле зданий на том берегу реки?

Что это, дети? Правильно - крупная велопарковка.  На пару сотен велосипедов как минимум. Кроме жителей тех самых домов здесь паркуются те японцы, которым нужно пересаживаться на автобус или поезд. Вокзал, точнее конечная автобуса как раз через квартал отсюда.

Ночью эта парковка освещается, причём чуть ли не ярче, чем весь остальной район

С вводной частью закончили, пора переходить к чему-то более интересному. Так как на второй день в Хиросиме постоянно лил дождь (да и мне стукнуло в голову ещё раз поехать в Куре, попробовать найти мемориал Ямато на старом морском кладбище в парке Нагасако и попробовать подойти поближе к базе подлодок JMSDF - будь проклят дождь, внятных фото не вышло), полноценно погулять по самому городу получилось только в день отъезда в Токио. Благо, спешить было некуда, да и погода с её 28+, без облаков этому всецело благоволила.

Статуя "ожидающего" неподалёку от  офиса городской префектуры (местная администрация). Совпадение? - Не думаю. Хотя наврядли это памятник бюррократической волоките

Будка тепличного типа справа - зона для курения. В отличие от некоторых районов Токио анти-табачных полицейских патрулей здесь нет, но всё равно, курить где ни попадя - не положено. И это, кстати, весьма здравое решение, ящитаю. Хоть и сам курю.

А вот так эта будка выглядит изнутри. Пепельница, дес.

Стоит отметить, что к социальной рекламе здесь подходят с неплохой долей юмора и, скажем так, смекалки. Например, конкретно на этой пепельнице висит плакат из анти-табачной кампании местного министерства здравоохранения - "У меня в руках огонь с температурой 700 градусов, а рядом-то люди ходят".

Другие плакаты той же кампании:

Иногда люди тушат бычки об стену. Они хотят что-то написать?

Обычно ты несёшь в руке сигарету как раз на высоте лица ребёнка

Ковбой бросает окурок на улицу. Но он - герой старого фильма. Только и всего.

Мужчина ждёт свою девушку, вокруг него - окурки. Это - типичная сцена из мелодрамм эпохи Шова (Сёва).

Плакаты "Бычки не кидать" - это всё равно что ребёнок, который грозит взрослому кисточкой.

В снегу должны торчать только лыжи и твоя морда лица.

Аромат моей сигареты прекрасен. А вот сигареты других людей смердят.

Летом руки проходящих мимо моей зажжённой сигареты людей почти не защищены одеждой.

А ты воткнул бы бычок в снеговика, которого построил твой ребёнок?

Мой дым преследует вооон того парня.

Нефиг курить в толпе. Пальто нынче дорогие пошли, однако.

В туристических местах стоит оставлять ДЕНЬГИ, а не БЫЧКИ.

Я то посторонился, чтобы его обойти. А вот мой дым - нет.

Тааак, закончили перекур. Отправляемся смотреть Замок Карпа. Так-то Хиросимский замок был построен между 1589 и 1599-м годами и стоял бы себе и стоял

Если бы не бака-америкадзины и 6 августа 1945-го года. Так что практически все замковые сооружения, что мы видим сейчас - реплика 1958 года.

Красивая, чёрт побери, реплика.

Мемориал Хиросимской пехотной дивизии с историей её участия в боевых действиях с 1877 по 1980 год.

Памятник премьер-министру Японии (60-е года 20-го века) и по совместительству ключевой фигуры "японского экономического чуда" Хаято Икэда.

Надпись на ториях - "Фестиваль десяти тысяч огней".

Всё, что от этих "десяти тысяч" осталось к середине мая.

*голосом Дроздова* А где у нас в Японии водится редкая птица - гайдзин обыкновенный и его подвид - америка-дзин любопытно-шумный? Конечно же, у достопримечательностей.

Святилище на территории замкового парка

Мемориал погибшим и, собственно, самому разрушенному замку во время атомной бомбардировки

Здесь, пожалуй, сделаем паузу. В следующем посте - окончание осмотра замкового парка и "самое вкусное", точнее, первое, что приходит в голову при слове "Хиросима" - мемориальный парк Мира и музей, посвящённый бомбардировке города.

Такие дела.

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 7.5

Первая часть

Вторая

Третья

Четвёртая

Пятая

Шестая

Седьмая

- Изя, у тебя есть восемь яблок, если ты половину отдашь брату, сколько у тебя останется? - Таки семь с половиной. (с) Древний баян

Вторая часть вылазки в Куре. На очереди у нас - музей военно-морских сил Самообороны (то самое здание с подводной лодкой из предыдущего поста)

Часть экспозиции этого музея - реальная дизель-электрическая подводная лодка класса Yūshio - SS-579 Akishio выведенная из состава флота в 2004 и с 2007 поставленная на постамент в музее JMSDF в Куре.

После Второй Мировой в прибрежных водах Японии осталось значительное количество мин и неразорвавшихся глубинных бомб. И японцы, то ли чувствуя свою вину, то ли ещё что, посвятили бОльшую часть экспозиции (равно как и занятий находящейся тут базы ВМФ) разминированию.

Не смотря на то, что китайцев и корейцев обоснованно "бомбит" от вида флага вооружённых сил Японии (ну, путают они флаги флота и наземной армии, которая и совершила в своё время ряд военных преступлений), сами японцы вовсю используют его и поныне.

20мм авиапушка Вулкан, использовавшаяся на вертолётах JMSDF для расстрела морских мин с воздуха.

История минных тральщиков

Буи, использовавшиеся в охоте на морские мины во время операции "Заря" в Персидском заливе (времён войны в заливе 1990-1991)

Ну и то, что стало с таким буем после контакта с миной

Снаряжение JMSDF

Знак с подводной лодки SS-501 Kuroshio (в девичестве - подлодка US Navy Mingo, построена в 1942, выведена из состава флота в 1947, вновь введена в состав Тихоокеанского резервного флота в 1955-м и сдана в аренду Японии в рамках программы военной помощи. Использовалась в качестве цели для отработки надводными кораблями борьбы с подлодками, в 1966-м снова выведена из состава флота и в 1973-м потоплена как цель во время учений)

Сертификат и глубиномеры с той же подлодки

SS-579 Akishio в разрезе. Знай свою подлодку (не хватает - "это классика")

Гальюн, дес.

Типичный кубрик подводных лодок класса Юшио с инструкцией по залезанию на койку (опять же, с моим ростом сделать это нереально, разве что ноги отпилить)

Погоны и знаки различия JMSDF

Сборная солянка эмблем подводного флота стран мира 

Из истории развития подлодок Японии

Форменные кепки команд различных подлодок (в основном, США и Японии)

Добрался таки до самого вкусного. Входа на подлодку.

Опять же, минус роста чуть выше среднего - чертовски узко,довольно низкий потолок, так и горбатым стать недолго.

Первый встреченный за неделю с хвостиком в Японии "кавай". Маскоты военно-морских сил Самообороны Японии.

Вид на порт Куре с пирса "верфь Ямато". Сам пирс стилизован под носовую палубу линкора "Ямато" в натуральную величину

Колокол "Ямато"

Памятник собакам у этого же пирса

Подводный аппарат с рабочей глубиной до 600 метров - DSV Shinkai

То, ради чего стоило терпеть 10-часовой дождь, шедший на второй день в Хиросиме и окрестностях (точнее, начался он ещё в первый день ближе к полуночи и закончился только в 7 вечера следующего дня, но на улице я провёл только 10 часов)

Пора уезжать из Куре. Возвращаюсь на станцию

Кстати, кто-то ещё сомневается, что велосипед в Японии - чуть ли не самый популярный вид транспорта после поездов?

И вот стоишь ты такой на платформе станции Куре, ждёшь поезд и ВНЕЗАПНО 

"saraba chikyuu yo

 tabidatsu fune wa 

uchuu senkan YAMATO

 uchuu no kanata ISUKANDARU e

 unmei seoi ima tobidatsu

 kanarazu koko e kaette kuruto

 te wo furu hito ni egao de kotae!"

А потом подкатывается и твой ламповый региональный поезд 115-й серии  (на линиях с 1963-го года) не менее лампового жёлтого цвета. Впереди - полтора часа езды до Хиро.

Хотя, на половине пути я таки вышел, просто чтобы посидеть на пустой платформе

И повтыкать на закат над океаном

Но это, как водится, совсем другая история. В следующей части - Хиросима же ж. Такие дела.

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 7

Первая часть

Вторая

Третья

Четвёртая

Пятая

Шестая

Бёёёёёрнинг рабу, котаны, дес. Бессонница крыльями машет в окне, не спиться, не спиться... не спиться бы мне.

Собственно, не будем тянуть кота за первичные половые признаки и, распрощавшись с Кансаем, переместимся в Чугоку, префектура Хиросима.

В состоянии "поднять подняли, но разбудить забыли" выселяюсь из отеля в Осаке, отправляю из соседнего с отелем здания чумадан Куронекой до Хиро, сажусь на Шин-Осака в шинкансен и уже через полтора часа - "Хирошима, Хирошима дес".

До заселения в отель (по традиции - не раньше 15-16 часов дня) ещё уйма времени, а последний день JR Pass тратить впустую не особо хочется. И, раз уж я так или иначе на вокзале, почему бы благородным донам, немного упоротым на военной истории и военной же технике не наведаться в один из наиболее значимых судостроительных и портовых городов своего времени - Куре.

Что ж, спускаюсь с ветки шинкансенов на пути JR lines, сажусь в региональный 225-й серии

И через ещё примерно час (так как останавливается состав практически на каждой мелкой станции, да и едет весьма неспешно)

Вот и он, Куре. 

Быстрая заметка на полях: Почему девушка идёт под зонтиком в солнечную погоду? Ответ довольно прост - Солнце тут весьма и весьма припекает, особенно в первую половину дня, а загорать японцы, точнее, японки, не то чтобы особо любят. Да и вместо загара тут скорее обгоришь. Где-то 11 утра, температура уже +27. Благо, из-за близости Внутреннего Японского Моря (Тихий Океан же) и наличия ветра переносятся эти 27 вполне себе сносно.

Как у классиков, "Строго на север, порядка 50 метрау возле пЫхты", точнее, строго 450 метров по переходу и этажу торгового центра

Просто подводная лодка. Обычное дело же ж. Хотя, удивляться тут особо нечему. Это - часть экспозиции музея военно-морских сил Самообороны Японии. Музей, кстати, бесплатный. Но покамест не о нём, корабликофага интересует здание слева. Музей Ямато.

Всё, что осталось от линкора Нагато-класса, систершипа "члена большой семёрки" - улитки Муцу:

Якорь

410-мм орудие с одной из башен главного калибра

Гребной винт и руль

Если зайти за здание музея, открывается вид на порт Куре с базой минных тральщиков и водолазных судов. По стечению обстоятельств, в порт находящейся чуть дальше базы ВМС как раз заходил большой десантный корабль Ōsumi класса LST-4003 JDS Kunisaki 

Да и в целом, цитируя Билли Бонса, бухта удобная, неплохое место для стоянки.

Отсюда, кстати, ходит регулярный паром до святилища Ицукусима, знаменитого своими "плавающими Ториями".

Но, вернёмся в музей. Первое, что встречает посетителя на входе - масштабная модель (1 к 10) того самого крупнейшего линкора Второй Мировой - Ямато, который как раз и был построен на верфи Куре, совсем недалеко от здания нынешнего музея.

Макет орудийной башни линкора "Ямато" в разрезе

Модели морской авиации IJN (Императорского Флота Японии)

Чуть дальше - модели судов (ну-ка, кантаефаги и им сочувствующие, кто назовёт больше шипов?)

Даю подсказку. Вот это - "Могами".

Кортик и походный чайник офицера одного из тяжёлых крейсеров

Полевые заметки оттуда же

Лётный шлем пилота военно-морской истребительной авиации Сабуро Шиндо, бутылка лимонада, агит-открытки Императорского Японского Флота.

Снизу вверх, слева направо: пояс Сэннинбари (пояс тысячи стежков, амулет, который шили девушки, жёны или родственницы для солдат, которых призывали в действующую армию), пачки табака, копилка, противогаз для гражданского населения, каска, браслет-амулет, женские штаны.

Слева направо (сверху вниз) - метрики, конверт с чеком о выплатах, петиция, скреплённая кровью женской волонтёрской группы (вот такие суровые японские тян, десу).

Слева направо (сверху вниз): гильза 20мм патрона, зажигательная напалмовая бомба М69, крышка для ламп системы "затемнения" (использовалось при авианалётах), переносная складная сирена, верхняя крышка зажигательной бомбы Е46, лампы, использовавшиеся в системах "затемнения", форма-сертификат.

Образцы действоваших в то время банкнот и монет, опять же, осколок бомбы, символический топорик (закладка и спуск судов на воду, по аналогии с ключом от города и прочим подобным символизмом)

Навигационные огни (красный - нос, синий - корма) и флаг с IJN линкора Исэ-класса "Хюга"

Снизу вверх (слева направо): Сертификат о ранении члена команды линкора "Хюга", обломок сбитого бомбардировщика США B-24J-175-CO "Lonesome Lady" (сбитого после бомбометания по линкору "Харуна", пришвартованному в порту Куре), пуля 12.7 мм пулемёта с того же бомбардировщика B-24

Донесение разведки об обнаружении и маршруте полёта бомбардировщика B-29 Enola Gay в сторону Хиросимы, 6 августа 1945 года.

Корабли и подводные лодки Императорского Японского Флота. Своего рода, мемориальный стенд

IJN-линкор Нагато-класса "Нагато" в своём последнем выходе к месту проведения испытаний ядерного оружия, июль 1946 года

Вариации применявшегося торпедного вооружения

Малая подлодка класса "Кайрю" (Морской Дракон). Оснащалась двумя торпедами и 600-кг зарядом взрывачатки для атаки смертника. Команда - 2 человека. Планировалось использовать подлодки для защиты бухты Токио от наступления флота США. В связи с капитуляцией Японии в боях участия не принимала ни одна из чуть более 200 построенных лодок.

Управляемая пилотом-смертником (тэйсинтай) торпеда Кайтэн тип 10

Палубный истребитель-бомбардировщик Mitsubishi A6M Zero тип 62

Слева направо: снаряды орудий тип 94 (460-мм), снаряд 410-мм (41 cm/45 3rd Year Type), снаряды 360-мм (36 cm/45 5th Year Type), снаряд 203-мм/50 Тип 3, снаряды 203-мм морского орудия Тип 41, 25-мм снаряд орудия ПВО (Type 96 25 mm AT/AA Gun)

Различные типы снарядов для 460-мм орудий тип 94 (здоровенные двухметровые дуры, честно говоря)

Части двигателя, выхлопная труба и прицельное приспособление, а также части обмундирования. Авиация ВМФ.

13-мм пулемёт (ближе) и 20-мм авиапушка (дальше), вооружение палубных истребителей Zero.

Один из двигателей атакующего бомбардировщика Mitsubishi G4M Type 1

Вид сверху на зал с экспозицией снарядов и Зерошки

Так. Это уже длиннопост получается. Пожалуй что выделю экспозицию музея JMSDF и окончание рассказа о Куре в отдельный пост (часть 7.5, дабы не плодить сущности, дес), как раз попытаюсь залить на ТыТрубу видео. Возможно, следующий пост сегодня вечером, но скорее всего - уже завтра.

Вот такие пироги с котятами.

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 6

Первая часть

Вторая

Третья

Четвёртая

Пятая

Аригато в хату, бисёнены! Ну что, поехали дальше?

По закону подлости день, который я собирался потратить на вторую половину Киото (как минимум Золотой Павильон и иже с ним) пришлось потратить в борьбе с последствиями переохлаждения. Сосбтвенно, с такой ерундой, как простуда, обращаться в больницу было тупо и не спортивно ( - Это херня, а херню мы не лечим). Что ж, обратился к так называемым over-the-counter medicine, т.е. лекарствам, которые можно купить без рецепта в любой аптеке.

Что интересно, до недавних пор в японских медикаментах такого плана вовсю применяли эфедрин (кому интересно, погуглите, что это. Но если шо, Роскомнадзоровский воронок я не вызывал), запрещённый к открытой продаже в большинстве стран как прекурсор (Время варить, агась), но сейчас его начали заменять на более привычные ингридиенты типа ибупрофена или транэксамовой кислоты.

Дозировки АДВ (активно-действующих веществ) в "таблетках с прилавка" как правило конские, купирующие симптомы влёт, но, естественно, не излечивающие моментально. Но без должной подготовки даже рекомендуемая дозировка гайдзинский организм "колбасит и плющит".  Две таблетки Lulu Attack Ex купируют симптомы в виде головной боли и насморка минимум часа на 3-4, дневная доза - по 2 таблетки 3 раза в день. Жить можно, более чем.

Заметка на полях: То, чтов Японии болеть нельзя и не выйти на работу можно только если умер - миф. Никто не будет заставлять вас приходить в офис и разносить заразу. Болейте на здоровье, скажем так. Другое дело, что медицина в Японии - штука дорогая, равно как и медстраховка, так что сами японцы предпочитают прибегать к больничным только в особо жёстких случаях. Маску на мордочку, таблетку в глотку и вперёд к трудовыебудням. Хотя и "таблетки с прилавка" - не дешёвое удовольствие. Упаковка из 16-24 таблеток того же Лулу Аттак стоит в переводе на доступную к пониманию валюту около 20-25 долларов.

Кстати, именно в аптеке (скорее всего из-за достаточно долгого затупа у прилавка) меня единственный раз приняли за американца. Добродушный и постоянно смеющийся пухлый провизор посмотрел на меня минуты две, потом выдал: "О, колдо? Колдо, дес. Америка-дзин?".. Америка-дзин джа най. - О, а откуда ты? - Беларусь.. и вот тут стоит сделать ещё одну заметку на полях:

Россию Японцы знают. Америку, Англию и Европу. Но объяснить, что за хрень эта "Бераруси" и где оно вообще - задача не из лёгких. Почти каждый раз, когда я доставал паспорт или отвечал, откуда я, следующим вопросом было "А что это за страна, первый раз слышу". Разве что в Хиросиме на ресепшене отеля вспомнили "А, Беларусь, ваша страна же пострадала от радиации тоже. Чернобыль, дес".

Проехали. Чтобы не терять остаток дня (в сторону Золотого Павильона всё же лучше ехать пораньше, дабы не толкаться с толпами туристов) решил поехать в Химедзи. Это город в префектуре Хьёго региона Кансай, где-то в 90 км от Осаки.

Знаменит он в первую очередь своим замком Белой Цапли, занесённым в список Национальных Сокровищ Японии и список всемирного наследия ЮНЕСКО как один из древнейших и наиболее сохранившихся японских замков.

Так как замок весьма крупный и заметный (на первом фото в посте - вид на него со стороны ж\д станции Химедзи (широкая улица Отемае ведёт прямо к замку), его не раз использовали в кинематографе, когда нужно было снять что-то самурае-ниндзя-японское. Засветился в бондиане, "Последнем Самурае" с Томом Крузом и ряде картин Акиры Куросавы как минимум.

Вход на территорию замкового комплекса (за нехилых размеров парком) стоит 1000 йен, стандартная билетная такса. Быстрая заметка на полях - если решите ехать в этот или ему подобные замки, позаботьтесь о чистых носках и удобной обуви, которую легко снять). Вход в замковые корридоры и главную башню - только без обуви. У входа стоят скамейки, на которых вы снимаете обувь, затем берёте у служащей пластиковый пакет, кладёте обувь туда, проходите по внутренним помещениям, на выходе снова обуваетесь и сдаёте пакет назад служащей (чтобы не плодить лишний мусор пакеты используют несколько раз).

Внутри замка расположена экспозиция, рассказывающая как об истории самого замка, так и об особенностях строительства японских замков в целом.

А вот это - эстетические эксперименты над бойницами. Инновация для своего времени. Широкое отверстие с внутренней стороны стены позволяло стрелку с танегащимой или лучнику занять удобную позицию

А узкая щель с наружной стороны оберегала воина от летящих стрел и, позднее, ружейных пуль.

Территория замка весьма и весьма большая. Кроме собственно главной башни, пяти меньших башен, стен с бойницами и дозорных вышек здесь неисчислимое количество складов (хранили рис, соль и прочая), колодцев (на случай осады).

Структура замковых сооружений и парковых зон представляет из себя запутанную систему своего рода лабиринтов (тоже своего рода инновация для того времени). Основная суть всего этого - нападающему чужаку должно быть максимально некомфортно на территории.

Под замком раскинулся городок Химедзи. Надо отдать должное администрации этого города, для высоток и бизнес-центров они отвели отдалённый от исторического центра район города, так что из окон видны разве что одноэтажные жилые дома.

Шачихоко, скульптуры рыботигров, использовавшиеся на крыше замка в разное время в качестве символов и оберегов (слева направо - период Мейдзи, период Шова (Сёва), ну и современная эра - Хэйсэй):

Школьная экскурсия на летней вылазке. Единообразие убер аллес:

Сам город Химедзи не особо крупный (всего 600 тысяч населения), но весьма и весьма уютный

Педобир не дремлет :3

В следующем посте попробую порадовать корабликофагов, милитаристов и кантаефагов. город-порт Куре, музей Ямато и музей военно-морских сил Самообороны Японии. Для затравки:

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 5

Первая часть

Вторая

Третья

Четвёртая

Торадиционное аригато в хату, бисёнены!

Так сказать, для затравки и на прощанье с Осакой - вид на ночной город (если совсем точно - поздне-вечерний, примерно в 10 вечера по Японии) с обзорной площадки того самого 173-метрового 40-этажного здания Umeda Sky Building.

Собственно, вот и оно (крупное двухбашенное в почти что центре) снятое со стороны станции Осака-сити. Планировали построить 4 башни, но по ходу строительства решили "не выёживаться" и сократили их количество до двух.

Жаль, что корейский лопатофон не осилил  переварить количество светового шума от города даже на минимальном ISO да и (будь они прокляты) стёкла по какой-то наркоманской традиции всех обзорных площадок оказались с "замечательным" отражающим эффектом, так что фото не передаёт и трети атмосферности классического ночного мегаполиса.

Хотя, один плюс у обзорной площадки всё же есть, верхний уровень - типичная крыша здания, на удивление, ничем по бокам не огороженная (чуть пониже площадки натянуты горизонтальные сетки, так что самоубийца будет лететь больно, но не долго, хех) что позволяет осмотреть город гораздо лучше, нежели обычные обзорки типа "хомяк в клетке" или "рыбка в банке". С другой стороны, здесь и ветерок, мягко скажем, неплохой. Местные рекомендуют приходить сюда перед заходом Солнца, т.к. его здесь как правило видно очень даже неплохо, в отличие от более крупных и индустриализированных мегаполисов типа Токио (смог, сэр). Но, есть нюанс. Администрация обзорки каждый день уточняет точное время захода Солнца и.. да-да, если в обычное время стоимость подъёма - 800 йен, то на заход Солнца тариф повыше. Это не считая здоровенных очередей из таких же любителей романтоты. Хотя, бизнес-идея, в принципе, неплохая.

Вот такие пироги с котятами. Следующее утро, в Осаке сбольшего всё известно и понятно, пора на вылазку. Куда? Например, в Киото, дес. Что ж, еду на Шин-Осака, активировать JR Pass.

Заметка на полях: До прилёта в Японию вы покупаете не сам JR Pass, а ваучер, который по прилёту нужно обменять в офисе JR lines на непосредственно сам проездной. Потом с этим проездным (выглядит как книжечка с приклеенной к ней картой с указанием дат действия проездного и подписью обладателя) проходите на станцию. Важный момент, проездной не надо совать в турникеты. Просто подходите к окошку или стоящему у входа служащему в форме и показываете проездной в развёрнутом виде. Сам процесс обмена предельно прост. Заходите в офис, предъявляете служащему в окошке ваучер, выбираете дату начала действия проездного, расписываетесь (желательно ставить не роспись в нашем понимании, а расписываться на американский\английский манер, т.е. прописью имя фамилия, потом по желанию привычная нам подпись), всё.

Шин-Осака - крупный вокзал и потеряться там (ну как, потеряться, затупить насчёт "к какому выходу идти, чтобы выйти на нужный поезд) в принципе можно, но ровно один раз, пока не поймёте принцип действия табло. Японцы здесь тоже не изменяют своей сущности визуальной культуры. Так что помимо табло, на котором дублируются на японском и английском данные о поездах и платформах по направлениям, по всей станции развешаны указатели до эскалаторов к группам платформ, причём буквально чуть ли не на каждом шагу. На самой платформе принцип обозначения вагонов и мест посадки ничем не отличается от аналогичного в метро, разве что здесь всегда на посадку формируются две очереди к каждому из мест (слева и справа от двери остановившегося по метке вагона).

Вообще, очереди - национальный спорт японцев. Как сказала моя знакомая - "Ну, мы стоим в очереди даже чтобы перейти дорогу. Понимаешь, просто без очереди будет сложно понять, кто пришёл первый, кто второй и у кого приоритет". Т.е. если куда-то можно в теории выстроить очередь, японцы её выстроят. Коллективная культура, щито поделать. Причём на посадку в поезд очереди формируются за 10-15 минут (!) до прибытия поезда. Стоят себе спокойно японцы в рядок, читают мангу, ковыряются в носу (в этом случае - шутка, особенность японской культуры в том, что сморкаться на улице - жЭстачайше грубо и не по этикету, будьте добры для этого дела отправиться в общественный туалет. При этом, хлюпать и шмыгать носом - в порядке вещей), ждут поезда. Прибывает состав, японцы грузятся за 3 минуты (максимум), рассаживаются по местам и продолжают читать мангу с мобильников или ковырять в носу.

Как правило, вагоны в поездах (уровня от экспресса) и тем более шинкансенах делятся на две категории, резервд и нон-резервд (не считая люксовых грин-каров, но о них как-нибудь потом). Резервд - вагон для тех, кто купил билет с обозначенным местом, нон-резервд, ну вы ПОНИли, кто первый сел, того и тапки. Держатели JR Pass могут пользоваться нон-резервд вагонами, если, конечно, предварительно не выкупят место в резервд вагоне за отдельную плату. Правда, в этом случае они ограничены конкретным поездом и конкретным временем. А шинкансены, честно говоря, редко когда забиты под завязку вне "высокого сезона" (время туристических наплывов, всякие Золотые Недели, сезоны момидзи и прочая). Нон-резервд вагоны в шинкансенах как правило с 1 по 4, всего вагонов в составе от 8 до 16 (в зависимости от типа шинкансена).

Большую часть подвижного состава JR West, точнее, Sanyo shinkansen (грань между линиями Саньо шинкансен и Токайдо Шинкансен весьма условна, рельсы одни и те же, так что отделены эти две группы чисто географически. От Шин-Осаки до Хакаты (Фукуока) - Саньо, от Шин-Осаки в другую сторону (до Токио) - Токайдо).

Пасс, который покупал я, позволял кататься без ограничений на Саньо шинкансене (обычный ЖР пасс не покрывает поездки на наиболее скоростных шинкансенах, Нозоми и Мизухо), но вот до Киото уже нужно было или доплачивать (чуть больше 1000 йен за 1 остановку и 12 минут в пути (70 км) или пересаживаться на JR линии (обычные поезда). Сорри, отвлёкся.

Так вот, бОльшую часть подвижного состава шинкансенов составляют поезда типа N700 (на фото выше по посту), так что тип шинкансена можно уточнить только на табло с временем прибытия. 700-ки обслуживают все типы, т.е. и Нозоми, и Хикари, и Кодама. Отличаются же шинкансены между собой разве что временем в пути (либо количество остановок, либо время стоянки на промежуточных станциях) и изредка количеством вагонов в составе. Так, к примеру, 700-ка Нозоми едет из Хиросимы в Токио (чуть больше 800 км) всего 4 часа, причём полчаса из этого времени - остановки на крупных ж\д узлах, типа Шин-Осака, Нагоя, Шин-Кобе и т.п., тогда как Кодама может ехать из Химедзи до Осаки (около 100 км) до полутора часов. Просто останавливается в, сорри, каждой дыре и стоит по 5-7 минут.

Примерно так выглядит табло с расписанием у одного из выходов со станции Киото.  В принципе, ничего сложного для понимания, за вычетом количества платформ и расстояний, которые приходится чесать при пересадке.

Имхо, причём исключительно имхо, 700-ки не  очень эстетично выглядят. Обычный зализанный поезд. Меня, как трейнхантера-любителя (невозможно быть в Японии, одной из самых ПОЕЗДАтых стран, и не стать трейнспоттером хотя бы на мгновение) куда больше интересовали поезда серии N500

А конкретнее, один состав, который как раз должен был курсировать из Осаки в Хаката в дни моего там пребывания. Ева-трейн.

По закону подлости (пусть о такой возможности и предупреждали объявления на платформе и сайте проекта) в оба дня, когда состав должен был уходить с платформы в Осаке, вместо него курсировала обычная 500-ка. Пичаль.

Остаётся глотать слюни и смотреть видео на этих-ваших Ютубах. Щито поделать

Обидно, досадно, но ладно. Садимся в 700-ку на Шин-Осака и ровно через 12 минут выходим уже в Киото. Нужно пересесть на местную линию, т.к. первая точка маршрута - синтоистское святилище Фущими-Инари.

Местная линия, обслуживаемая старыми поездами 60-70-х годов. Ещё 2 остановки (и примерно 15 минут, но уже чуть меньше 5 км) и я в нужной точке.

Собственно, если кто-то когда-то вне Японии что-то краем уха и слышал о Синто, Ториях и храмах, то скорее всего он слышал ровно о двух местах. Плавающих ториях в святилище Миядзима и святилище "10 000 торий" - Киотском Фущими-Инари.

Святилище расположено вокруг и на непосредственно самой горе Инари (краткий ликбез - Фущими - один из районов Киото, Инари - имя горы. Соответственно, Фущими-Инари. По совместительству Инари - ками лис, плодородия, саке, богатства и бизнеса) и впервые упоминается примерно в начале 700-х годов.

Фактически все Тории в святилище - пожертвования от простых граждан, предпринимателей и крупных компаний, своего рода обереги "на удачу" в бизнесе. В нескольких местах святилища висят прейскуранты с расценками на Тории (в зависимости от размера, местоположения и количества устанавливаемых ворот).

Тории "Ромон гейто", подаренные святилищу Тоётоми Хидэёси в 1589-м году.

Кстати говоря, иероглифы на ториях - не что иное, как имя фамилия дарителя или название его компании и пара слов "на удачу". Наносятся на ТЫЛЬНУЮ сторону торий. Поэтому японцы втихаря ржут с бака-гайдзинов, фотографирующих "тылы" ворот из-за псевдоналёта "азиатщины".

Справедливости ради, на фотоохоту в Фущими-Инари нужно выезжать или ранним утром или же ночью. В другое время здесь, как и фактически везде, кучи туристов.  Маршруты подъёма на гору проложены по аллеям торий таким образом, что сфотографировать тории без рук\ног\прочих частей тела посетителей весьма затруднительно. Но, ищущий да обрящет.

Чем выше поднимаешься по этим аллеям на гору, тем больше понимаешь две истины, причём совершенно противоположные друг другу.

Первая - курить стоило бы и бросить, дыхалка уже не алё (ступеньки узкие, их дохрена, маршрут от подножия до самой вершины (их два, короткий, но более крутой и длинный) составляет примерно 4 км в длину). Вторая - не, курить бросать нельзя, т.к. переть в горы с коротким рукавом и в сырую погоду было не лучшей идеей без реппелента. Комары тут, цитируя классиков "в кулак зажмёшь - ноги торчат" и хрен их знает, что за гадость они могут переносить. Благо, на пути вверх есть несколько площадок, где можно сходить в туалет, купить воды и, собственно, довольно внезапно для такой местности, покурить (а точнее - обдать дымом незащищённые части тела)

Таки пришло время краткого экскурса в кансай-бен (семейство диалектов). Совсем кратенько: Осака-бен - исторически язык торговцев, своего рода аналог Одесского говора с Привоза. По сравнению с стандартным японским - саркастичный, забавный (для японского же уха) и эмоциональный. Здесь торговцы уже постольку поскольку. Осака славится своей школой юмора. Так что большинство японских стендапперов\камеди-клабберов и просто комиков нарочито используют осака-бен в своей речи. Кёто-бен же - язык чрезвычайно вежливый, как можно более обтекаемый и не конкретный. Своего рода язык интеллигенции. Послушать живой пример кёто-бен можно вот в этой серии Nyan Koi. На нём разговаривает кот старшеклассницы-якудза.

Общие отличия Кансай-бен (как осака-бен, так и кёто-бен) - сокращение привычных для литературного японского слов. Например "чяу" вместо "чигау" (нет), "йорошиу на" вместо "йорошику онегайшимас" (приятно познакомиться) и т.д.

За столь яркие отличия кансай-бен стал очень популярен у авторов аниме, манги и всяческих артистов. Хочешь показать персонажа с ярким, запоминающимся отличием? - заставь его говорить на кансай-бен. И это не смотря на то, что кансайская группа диалектов далеко не единственная в Японии.

Вернёмся к святилищу. Для совсем бедных гайдзинов существуют вот такие стенды. В лавке напротив можно приобрести миниатюрные деревянные тории, написать на них своё прошение к Инари и повесить на стенде.

Так как символ Инари - лиса, статуи кицуне тут повсюду. Зачастую, по статуе и, конкретно, тому, что кицуне держит во рту, можно понять, чему посвящён тот или иной алтарь\стенд с прошениями.

По не раз помянутому закону подлости, ближе к вершине горы начал накрапывать (мягко сказано) дождь, плавно переходящий в ливень (что забавно, на пару площадок выше дождь льёт как из ведра, чуть ниже по склону - всё тихо и спокойно). Но, от греха подальше, решил спускаться вниз и по идиотской привычке "любопытство кошку сгубило", решил спускаться не по туристической дороге, а по соседствующей с ней тропинке.

И завела она меня в... бамбуковый лес с другой стороны горы.

Если подъём со всеми остановками занял 2 с хвостиком часа, то спускался по лесу я раза в полтора быстрее, напевая под нос "хорошо живёт на свете Винни-Пух, у него жена и дети, он лопух". Телефон ловить в лесу сеть отказался, так что ориентироваться за неимением навигатора пришлось тупо по принципу "идти по тропинке не сворачивая".

В результате я вышел в спальный\дачный район Киото, попал под ливень и вымок до последней нитки, пережидал особо жёсткие моменты дождя под крышей буддистского храма (ливень в понимании Японии - реально стена дождя в буквальном смысле слова. Зонтик вас не спасёт. Совсем), грелся на станции кофе из автомата, закономернейшим образом простудился, но, как говорил Каневский, "Это уже совсем другая история".

Следующая часть, уже целиком посвящённая наиболее сохранившемуся традиционному японскому замку Химедзи и поездке в Хиросиму - скорее всего в субботу. Такие дела, котаны.

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 4

Первая часть

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 3

Первая часть - ТУТ

Вторая - ТУТ

Аригато в хату, бисёнены! Гомен за задержку с постами, немного замотался по работе и было не до этого всего. Как и обещал, переходим от вводной части рассказа к чему-то более интересному.

Порядком задолбавшись в первый день после перелёта, я благополучно уснул ближе к утру по местному времени (литровая бутылка кофе и сам себе злобный буратино, щито поделать) и, совершенно предсказуемым образом проспал как будильник, так и завтрак с остальными полимерами. После вполне себе виевского поднятия век вручную, беглого взгляда на экран мобильника, на котором значилось неумолимое 9.45 и вполне закономерно следующего за этим "ёб твою мать, десу", выдаю сам себе животворящего и мотивирующего пенделя по направлению в душ.

Истинно говорю вам, котаны, подобные смесители - вторая самая подлая вещь после авиарейсов рано утром, которую только смогло придумать человечество:

С одной стороны рукоятка, переключающая напор воды и её подачу на душевой шланг или, собственно, кран. С этим разобраться вполне себе можно даже спросонья. Но вот вторая ручка, регулирующая температуру... Да, да, да, как раз из разряда тех самых подлых ручек, требующих хирургической точности в калибровке (Гаррус нервно икает), иначе "шаг влево, шаг вправо - расстрел". Правда что, ведёрко кипятка на голову быстро сменившееся на ведёрко  такой же ледяной воды под аккомпанемент непроизвольного, но вновь ожидаемого "ёб твою мать, десу, ня" помогло проснуться всяко лучше кофе и быстро научило выставлять рукоятку на ту самую нужную грань.

 Впрочем, это всё лирика. Совладав с непокорной ручкой смесителя, возвращаюсь к водным процедурам, попутно вспоминая, что мне сегодня нужно сделать. И слышу, стук в дверь, дежурно-японское "оджамашимас", звук открывающейся и закрывающейся двери. Странно. Но, мало ли, показалось. Соображаю импровизированный завтрак из тех самых банок кофе и утренней же сигареты. И снова - "тук-тук, оджамашимас",  дверь начинает открываться и сразу же захлопывается. Это в-ж-ж-ж-ж неспроста. Выхожу из номера и обнаруживаю на ручке двери бумажный конверт, заботливо повешенный на петельку из бечёвки с печатью отеля и чьей-то личной печатью-подписью. Самые параноидальные читатели уже могли понапридумывать себе баек про якудзу и тому подобное, но нет, внутри лежит всего лишь вежливое написанное от руки на японском и английском напоминание "уважаемому гостю отеля" о том, что если ты, рожа твоя гайдзинская, проспал, будь так добр повесить табличку "не беспокоить" до начала уборки номеров, а ежели таблички нет и тебе нужна уборка - будь добр освободить номер. Причём, написано предельно вежливо, естественно, с обычным для подобных писем "простите за беспокойство, с уважением, персонал отеля". Что ж, очередное столкновение с японской вежливостью прошло вполне позитивно.

Что ж, забиваем болт на проблемы культурно-прокрастинационные, переходим к проблемам насущным. Проблема первая - девайсы надо чем-то заряжать, а пауэрбанк предательски мигает последним из четырёх индикационных светодиодов, недвусмысленно намекая на то, что "помираю, ухи прошу".

Заметка на полях - в Японии напряжение в сети 100 вольт. И пускай большинству современных телефонов, планшетов и прочая как правило побоку, они могут жрат от сотни до 220 вполне себе спокойно,  остаётся небольшой, но весьма немаловажный нюанс.

А именно, если в Европе (кроме Великобритании, естественно) и СНГ наиболее типичные розетки - тип C или F (евророзетка), то у японцев в ходу близкий к американскому тип А (в отличие от США с его неполяризованными рогами вилки, у японцев встречаются и поляризованные, т.е. один "рог" чуть-чуть шире другого) и без адаптера ни туды и ни сюды, как говорится.

В ближайшем ко мне "маленьком" магазине "Токью хэндс" (почему слово "маленький" в кавычках? Ам, ну не поворачивается язык назвать двухэтажный магазин, причём каждый из этажей сравним по площади с этажом знакомых каждому наследий СССР - Гумов и Цумов, маленьким. Однако, сайт компании упорно утверждает, что это смолл стор.) оказывается сколько угодно переходников с японской розетки на евро, США или Британию, а вот наоборот - фиг там плавал. Окай. 

Иду на ресепшн отеля с мыслью, раз у них останавливаются иностранцы, должны быть и адаптеры как минимум в продаже, фиг с ней с арендой. По совершенно счастливой случайности у закрытой на время уборки номеров стойки натыкаюсь на ту самую японку, с которой общался при заселении. Обламываюсь. На вопрос об адаптерах звучит однозначный ответ - Йодобаши Камера, Умеда. Ладно, не совсем по пути, конечно, было, но "адаптер н-н-н-ада". Еду на Умеду, после очередного пятиминутного забега в переходе под кодовым названием "найди правильный выход в правильный квартал" поднимаюсь по серии эскалаторов на поверхность и... начинаю понимать, что в понятии японца - биг стор.

8 этажей, громадный ТЦ. Как рассказывала позже подруга японка - "Йодобаши? Нее, нафиг, я покупаю в маленьких лавках у себя возле дома или заказываю в интернете. В этих вот больших магазинах я тупо теряюсь". Хм.. после трёх часов, проведённых здесь из принципа "раз уж зашёл" я её полностью понимаю.

Каждый из этажей разделён на несколько относительно схожих по тематике секций, и каждая из секций  - это куча полок и стендов с кучей разного рода вещей, от гаджетов и мобильных телефонов (им, кстати, отдан весь первый этаж, причём половину его занимают стенды весьма популярного у японцев Apple, а вторую половину - все остальные производители. Здесь я, кстати, встретил буддийского монаха в традиционном одеянии, который делал выбор между iPhone 6 и 6s. Жаль, счёл невежливым это дело сфотографировать) до кастрюль и массажных кресел.

Реакторчанам категорически противопоказано заходить на третий этаж, посвящённый видеоиграм, аудио\видео-продукции и мерчандайзу по франшизам (фигурки и т.д.) + моделизму.

Манга тут, конечно, как правило самая попсовая, типа Кусков и Ванпанчменов, но если покопаться, можно отыскать и весьма рарные тайтлы. Даю наводку - ищите полки с распродажей "старого товара", шанс встретить годноту там повыше.

Из фигурок и сборных моделей главенствует GUNPLA со своими Гандамами. Серьёзно, ТЫСЯЧИ их:

Среди любителей "клеить роботиков и танчики" достаточно много взрослых. Причём, если сарариманы помоложе ещё делают вид, что выбирают игрушку "своему ребёнку", то те, что постарше, не стесняясь "со взором горящим" воодушевлённо спорят о каноничности той или иной фигурки прямо у полок.

Игра "найди шпиёнов" в ряду кит-моделей:

Кантайщина, кантайщина повсюду:

Это, кстати, вполне себе сносные масштабные сборные киты кораблей императорского флота от Aoshima (серия Waterline), вся "кантайщина" заключается в стилизации коробки и подставки, точнее, подложки под собранную модель.

Что ж, через три с хвостиком часа, таки разжившись адаптером типа USB - тип А (на безрыбье и рак is fine too), а попутно двумя китами Тенрю и Исоказе, мимоходом  пару раз восславив Солнце

Можно было наконец-то спускаться "на грешную землю" и ехать в изначально запланированную точку дневного маршрута, а именно - замок Осаки.

Замок был построен в конце 16-го века Тоётоми Хидеёши по образцу замка Адзути. Однако, в отличие от своего "духовного родителя" прожил гораздо более долгую и непростую жизнь, если это применимо к неодушевлённым вещам, конечно же. Адзути захватили и разрушили почти сразу после постройки. Тогда как замок в Осаке стал центром культурной жизни города и не раз выдерживал осады, в том числе и двухсоттысячного войска Токугавы в войне между сёгунатом и родом Тоётоми в начале 17-го века (1614-1615). 

Быстрая заметка на полях: Не смотря на то, что Токугава - популярный лирический и не очень герой в большей части Японии (объединитель государства, сёгун, все дела), в Осаке в частности и в Кансае в общем куда больше почитаемы представители рода Тоётоми, а также багровый демон войны - Юкимура-доно. Конечно, для "бака-гайдзин-туриста" вам расскажут про Токугаву и предложат приобрести открытки\книги о его жизни и истории военных походов, но не настолько охотно, как о "родных" самураях.

Главная башня (теншюкаку) за время своего существования порядком настрадалась. Сначала дважды сгорала в конце 17-го и 19-го веков, затем пострадала от авианалётов союзников в конце Второй Мировой. Так что сейчас она отстроена заново и интерьеры полностью современные. Так что интерес представляют экспонаты (весьма неплохая коллекция) и обзорная площадка на самом верху.

Пейзаж с высоты замка весьма привлекателен и в ясную погоду отсюда виден фактически весь город и, если бы не  защитные решётки от самоубийц и криворучек, любящих с высоты ронять свои вещи, а также обилие тех самых гайдзинов с селфи-палками (пусть на решётках и висят предупреждения - палки не совать), здесь можно простоять добрых полчаса, любуясь видами заходящих на посадку в Осакском аэропорту (не путать с аэропортом Кансай) на фоне полу-скрытых дымкой окружающих Осаку холмов, крафтов и просто контрастами зелени замкового парка и основной части города с его высотками и небоскрёбами.

Вкладка Хрома с загруженным редактором постов предательски начинает подтормаживать (16 гигов оперативки ему мало, паразиту), так что на сегодня будем закругляться с рассказом. В следующей части - Намба и такояки, аквариум Каюкан и пингвины, подъём на Умеда Скай и краткий экскурс в особенности кансай-бен. Впереди ещё много интересного, и затягивать с Осакой было бы не очень красиво по отношению к читателям.

А в качестве компенсации за длиннопост, ловите клип местной Осакской фанк-рок группы, тексты которой, как правило, как раз и написаны на кансай-бен (его осакской разновидности):

Щито поделать, десу.

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 2

Первая часть - ТУТ

Аригато в хату, бисенёны! Собственно, продолжаю рассказ о лягушке-путешественнице (мне), которого занесло таки в давнюю мечту - Японию.

В прошлый раз мы остановились на прибытии в отель, но таки хотелось бы вернуться чуть-чуть назад во времени. Так как прилетел я в Кансайский аэропорт в 9 утра по Японии, с учётом утренних тупняков и "жЭстачайшэ-неотложных" дел добрался до самого города примерно к половине 11-го утра. Поездка от аэропорта до станции "Осака стейшн" запомнилась сбольшего собственными эмоциями от осознания факта "наконец-то я в Японии", чем какими-то видами из окна (исключение - проезд поезда по ж\д мосту Осакского залива, дальше пошли спальные районы, даже скорее - что-то ближе к дачным посёлкам, рисовые поля и стоянки с магазинами у окраин тех самых дачных посёлков). Единственное, что таки бросилось в глаза - площадка для игры в бейсбол с кучей японских детишек в полной классически-бейсбольной форме (белые футболки, брюки, шлемы). Судя по главенствовавшему единообразию в одежде на поле занимался либо школьный клуб, либо какая-то спортшкола, выпрыгивать из поезда и уточнять желания почему-то не было ^_^

Поезд прибывает на Осака стейшн, а это значит, что нужно готовиться к пересадке на городские линии. Пожалуй, приведу схему метро\городских линий Осаки для облегчения понимания дальнейшего повествования:

Так как отель находился на станции Есака (М11), а Осака стейшн (ж\д) расположена в районе Умеда (станции М16, Т20), особых проблем с пространственным ориентированием (как мне тогда казалось), возникнуть не должно было. Ам, как же ж я тогда ошибался (на самом деле нет).

Первое впечатление от здания вокзала "Осака стейшн сити" и прилегающих к нему переходов на городские линии метро - "едрить ты большое, однако!"

На фото - всего лишь наземная часть ж\д станции, внизу ещё два уровня переходов к метро и автобусным линиям. Конечно, для жителей МСК или Питера масштаб трагедии вряд ли покажется крупным, но в сравнении с минским метро и его двумя ветками и максимум 4 вариантами выходов со станции, осакские транспортные узлы - чёртов муравейник. 

Благо, ориентироваться в этом муравейнике не так сложно, как кажется на первый взгляд (если хотя бы чуточку знаешь английский, не говоря о японском)

Указатели, кажется, рассчитаны на все категории умственного развития. Кроме стрелок с подписями направлений на станцию на японском и английском, у каждой линии метро имеется своя буква (первая буква имени линии), цветовое обозначение, а у станции ещё и порядковый номер (то есть, к примеру, Т20 - станция линии Танамачи (фиолетовой линии) - Хигаши-Умеда). Кроме того, для самых ДЦП\альтернативно одарённых, ближе ко входу на станции на полу нарисованы линии соответствующих станции цветов, так что в крайнем случае можно просто идти по этой линии и прийти ко входному турникету. Который, кстати, также раскрашен в цвета линии.

Единственное что, идти по переходу этого муравейника из пункта "А" в пункт "Б" придётся довольно долго. Главное - не поддаться соблазну зайти в многочисленные магазинчики, кафе и прочая, которых на протяжении всей станции и перехода реально овер 9000. Иначе есть риск убить день только здесь, пусть ничего особенного и действительно уникального тут не найдётся.

В основном, обычные кафе, продуктовые магазины и лавки из серии "тысяча мелочей", что в случае Японии значит - чехлы для телефонов, газеты, обязательно зонтики (в том числе и одноразовые), дождевики и прочий мерч, который может пригодиться (а может и нет) путешественнику. Что интересно, достаточно много кафе здесь (в переходе Умеда) оформлены с закосом под центрально-европейские и британские. Японцы в принципе к Британии и британскому, как говорится, неровно дышат, но чтобы так..

Что ж, таки доползаю до входа на Мидоусуджи линию, спускаюсь по очередным двум эскалаторам (заметка на полях - японцы предпочитают поставить несколько коротких эскалаторов и сделать 2-3 этажа, чем один длинный) на станцию метро и отправляюсь к отелю. Но, на часах ещё 12 с хвостиком, ресепшн закрыт до трёх, а район Есака - типичный осакский "спальник", в котором почти ничего не происходит, даже со скидкой на то, что сегодня воскресенье:

Решаю отправиться назад на Умеду и немного пошляться по городу (делать то нечего), а заодно и заткнуть предательски начавший о себе напоминать голодный желудок.

Снова метро, снова Умеда, снова пробежка по овердофигаметровому переходу без определённой цели. 

Как там пел Вилли Токарев, "небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой"... Хотя, небоскрёбами обычные 20-25 этажки при всём желании не назовёшь. Умеда - торговый и бизнес-центр  Осаки, так что в массе своей тут либо ТЦ, либо офисные здания. Не смотря на то, что выстроены они в массе своей из того же стекла и бетона, как и везде, отвращения, в отличие от того, что лепят сейчас в Минске или СНГ,не вызывают. Аккуратные, что ли, да и из общей картины города не выбиваются.

Очередная быстрая заметка на полях: Если Вы думаете, что в Японии мейды, покемоны и кавай на каждом шагу - Вам в Токио. Осака, как и большинство остальных городов Японии - совсем не про это, и единственный "кавай", который тут можно встретить (разумеется, вне отделов видеоигр в ТЦ) - трансляции аниме и айдору-концертов по ТВ в номере отеля. Хотя, оно даже к лучшему. Опять же, не смотря на то, что Японцы - визуальная культура на все 146%, обилия неоновых рекламных вывесок в большинстве районов Осаки также не встретить. Всё достаточно строго и в то же время самобытно.

Японская городская улочка, как сказали бы англоговорящие, "in a nutshell". 

Слева - стойенный (ito-en) магазин сети Lawson. Да-да, тот самый, где все товары по 100 йен. Ну, или почти все, пиво, прочий алкоголь, сигареты и мерч типа зонтов или наборов суши там стоит от 200 до 450 йен в зависимости от товара. Стоит отметить, что "всё по 100 йен" в реальности - "всё по 108", т.к. в Японии на все товары для внутреннего потребления налагается НДС 8%. Гайдзин с туристической визой, конечно, может и не платить эти 8% по предъявлению паспорта, но пользоваться этим, чтобы купить себе в стойеннике пару онигири и банку кофе - как минимум глупо. При каждом оформлении "дюти-фри" (точнее, ндс-фри), продавец вклеивает в Ваш паспорт полуметровый чек, точнее, крепит к соседней с визой страницей на степлер, ставит свою личную печать (Очередная заметка на полях - понятия подпись\роспись в Японии как такового не существует. Официальные документы японцы скрепляют личной печатью с их именем, записанным кандзи, как правило чернилами красного цвета.) и после пары-тройки таких вклеиваний, паспорт распухает, как набивший щёки хомяк. Так что смысл покупать без налога есть только при крупных приобретениях, типа одежды, украшений, техники. Да и... ну сэкономите вы на трёх онигири 24 йены, и куда их девать? Т.к. это совершенно сущие копейки, десу.

Справа же - велостоянка с индикацией свободных мест (зелёный кандзи - места есть, красный - мест нет или стоянка не работает) и паркоматом. Кинуть свой велосипед абы где тут тоже нельзя, вполне себе могут оштрафовать. Хотя, если он никому не мешает и не привязан цепью к общественно-значимой ограде, на сей факт как правило закроют глаза. Как говорится, "эта пачыму мы во вторую мировую злые были? Патамушта у нас лисапедау не была!" (с) Печкин-сан.

Немного закупаюсь, так как идти куда-то в кафе уже лень, да и хочется как можно меньше времени потратить на еду, и как можно больше на осмотр города, ведь, торадиционно в таких поездках "планов громадьЁ".

Собственно, справа-налево: Три онигири с различными морепродуктами (водоросль, кстати, не более чем рисунок на упаковке, это просто рисовые треугольники с куском рыбы внутри, обычно пропитанные соусом), кофе Босс (обычный чёрный без сахара), кофе "Морунинг шотто" (сладкий кофе, судя по вкусу - с молоком, в общем на утро действительно ококок), ЛИТРОВАЯ бутылка с обычным чёрным растворимым кофе без сахара (тоже 100 йен, потом до 5 утра гадал - чо заснуть то не могу, пока на объём бутылки не глянул), 0.5 светлого лагера от Кирин (по вкусу - действительно обычное светлое пиво), бюджетное саке объёмом 0.3 литра (на вкус, кстати, именно этот сорт - не очень), арахис в креветочной глазури и печеньки со вкусом ягод (черника\малина). В общей сложности еда получилась около 800 йен + 250 за банку пива и около 300 за саке (зря). 

Кстати, чёрт его знает, виноват в этом джетлаг, климат или просто "стареем, стареем" (с) Громозека, но туман в голове на утро был даже после банки пива. Так что на пьянствование решил на время оставшейся поездки подзабить, ощущения не из приятных всё же.

Итак, пора возвращаться из разведвыхода на Умеду в отель и таки заселяться. Снова метро, снова турникет, пик-пик картой над терминалом (кстати, на каждом турникете, через который можно пройти по карте, есть экран, на котором видно, сколько у Вас осталось денег на карте и сколько именно списано за последнюю поездку. В принципе, при желании убить время можно пересаживаться с поезда на поезд чуть ли не на каждой станции, и если не покидаете её пределов, поездка обойдётся в ту же сумму, что и прямой рейс.

В этот раз вместе со мной в вагон метро закатилась девушка на инвалидной коляске. Не смотря на то, что коляски здесь обычно с электронным управлением, платформы не слишком приспособлены к посадке такого рода пассажиров в вагоны. Но вскоре стало понятно, что японцы не привыкли забивать болт даже на такую, казалось бы, мелочь. Через две станции поезд останавливается на платформе. Но двери не открывает. Примерно от входа на станцию к вагону, в который заехала та самая девушка, бежит работник станции с, внимание, пластиковым раскладным пандусом. Кладёт его на платформу к дверям, открывает вручную дверь вагона и замирает в поклоне, пока девушка-инвалид выезжает из вагона, благодарит работника и укатывает по своим делам. После чего работник станции разгибается, собирает пандус, опять же кланяется оставшимся пассажирам, одновременно извиняясь за задержку и уходит. Формальность-формальностью, но при виде таких сцен иногда закрадывается мысль, что не всё человечество обречено, хех.

А вот как раз то самое, что заставило меня выйти на одну станцию раньше и долго тереть глазки "потом позвонили гуси, когда же меня отпустит". Копия Статуи Свободы. Уменьшенная, естественно.

В руках у Статуи (на мосту стоит статУя, у статУи нету... ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ) вместо факела - микрофон, и она - всего-то вывеска караоке\концертного клуба. Причём, вполне такого "местечкового". Такие дела.

А на пути к отелю я наткнулся на офис одной известной в узких кругах мазохистов конторы:

Do you even praise the sun? Well, do you? ^_^

Рассказывать про номер особо нечего, типичный для японских бюджетных отелей, соответствующих общенациональной идее экономии места, которого и так немного, но со всем необходимым и даже малонеобходимым (типа ионизатора воздуха, к примеру):

С не менее типичным для Японии "умным" сиденьем унитаза и микроскопической ванной, совмещённой с душем:

В принципе, свои 508 за неделю с учётом завтраков и бесплатных услуг типа химчистки\прачечной он полностью оправдывал.

Пока я разбирал вещи (Куронека - ван лав, чумадан приехал чётко в указанное на чеке время, ни минутой позже), ходил в душ и ковырялся в сети...

Очередная заметка на полях: Как быть в Японии без интернетов. Многочисленные сайты турЫстов  всячески рекламируют офисы по аренде переносных вай-фай спотов и "типа недорогие" роуминг пакеты. По факту, за переносную вай-фай  точку нужно платить залог (от 50 до 70 евро за неделю) + сами доступ в сеть на неделю выльется в 4-5 тысяч йен + 300-400 йен за каждый последующий день в зависимости от оператора. Но, если интернеты Вам в поездке нужны примерно как мне (т.е. проверить почту, залезть на джой\вк\фб\гугль, а также для гугл карт и гуглопереводчика), есть варианты гораздо более бюджетные, как, к примеру, "трэвел сим" от Б-мобайл . Всего за 2500 йен Вы получаете симку с безлимитным (правда, с ограничениями по скорости) доступом в сеть на 2 недели. Работает она везде, где есть вышки этого мобильного оператора (т.е. фактически везде, кроме правительственных зданий, туннелей ж\д и глухомани а ля горы\болота),  и возвращать в день отлёта в аэропорту её не нужно, в отличие от того же вай-фай спота. Если Вы в Японии больше 2 недель, то карту можно просто ре-активировать, пополнив на те же 2500 йен в последний день действия тарифа.

... так вот, пока я ковырялся, наступил вечер и пошёл дождь, так что, прогулявшись до ближайшего автомата

и здраво рассудив, что куда-то ехать (до закрытия метро оставалось 2 часа) уже поздно, принялся планировать расписание следующего дня. На этом, пожалуй, прерву вторую часть повествования.

В третьей части Реакторчан ожидает: блуждание в лабиринтах Йодобаши Умеда в поисках адаптера для евророзеток, Замок Осаки, поездка на Намбу за такояки, Осакский Аквариум Каюкан и милейшие скаты с медузами. Ориентировочно пост можно ждать в начале следующей недели (как со временем будет).

Щито поделать, десу.

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону

С подачи kami-zu  вот в этом треде таки переборол великих духов прокрастинации и ленивожопности и  попытаюсь оформить впечатления от поездки в Ниххон в текстово-картиночном виде.

Сразу предупрежу, что фотографировалось всё на корейский гнусмусо-тапок Гэлэкси S5, так что не все фото в топ-качестве, в особенности вечерне-ночные (световой шум от уличного освещения победить несчастной матрице несчастного гнусмуса было тяжко, так что в большинстве своём "нипалучилось, нишмагла"). На всякий случай - ОСТОРОЖНО, ТРАФФИК, если шо ^_^

Началось путешествие длиной в два овердохреначасовых перелёта и 2 недели в "мечте анимуёба" в начале пятого утра в Минском аэропорту. Точнее, если считать подготовку с получением визы, подбором примерного маршрута и  прочей бумажной волокитой, началось всё ещё в конце зимы, но кому нафиг интересна подготовка? Интересующиеся стоимостью - читаем комменты из ориджинал треда.

Итак, начался сабж в начале пятого утра, что для меня, как для упоротой совы - сущий АдЪ и ИзраИль. А учитывая то, что от моего дома до аэропорта что-то около 40 км, которые преодолевались на такси, которое в такое время суток надо было ещё и найти (кто не слышал - "на районе машинок нет" от тян-оператора? А? А? А?) - в день отлёта я не ложился в принципе.

Ну что ж, приползаем в аэропорт, регаемся на рейс, закупаем в родном БелСоюзДруке сигареты на дорожку (т.к. с ценами на сигареты вне пределов СНГ как правило особо не накуришься, пусть по отношению к Японии это оказалось и не совсем верным), проходим паспортный и личный досмотр у не менее сонных тян и тётенек из службы безопасности и таможенников, и мучительно борясь со сном, ждём очереди на посадку в крафт.

Прямых рейсов из Минска до Японии (в моём случае - аэропорт Кансай, или KIX), естественно, не существует в природе, так что добраться туда можно только с как минимум одной пересадкой. Я выбрал вариант Минск - Франкфурт на Майне - Осака, от Люфтганзы, т.к. сидеть в транзитном аэропорту по 10+ часов в других вариантах мне ни разу не улыбалось (совет от вечнокомандировочного "Агента 00-Икс", который "я там и тут, куда пошлют, а посылают часто" - если Вы не фанат полазать по дьюти-фри, пожрать\побухать втридорога в кафе и ресторанах аэропорта или просто поспать сидя в кресле - нефиг в транзитниках делать больше, чем 2-3 часа (как раз хватает перейти из терминала в терминал, пройти очередную секьюрити проверку, найти свой гейт и приземлить многострадальную задницу в крафте)).

Итак, проверки пройдены, заземляемся на своём месте в Embraer 190 и отправляемся во Франкфурт на Майне. Лететь чуть больше 2.5 часов, ничего интересного из иллюминатора таки не видать, так что сонный организм сам по себе шлёт меня к далёкой Аматерасу и засыпает.

Франкфурт.  Логово и база Люфтганзы. Серьёзно, крафты в "чужих" ливреях на филде скорее редкость, чем правило. Здесь нужно ждать порядка 5 с хвостиком часов между рейсами, но бОльшую часть времени можно убить просто поездками на шаттле-поезде между терминалами, равно как и шествием от секьюрити рамок на входе в нужный терминал до  нужного гейта, который, по всем законам подлости, оказывается в самом конце длиннющего холла. Благо, багаж летит сразу до конечной точки, а по всему холлу проложены вот такие горизонтальные ленты-транспортёры (на фото - слева), так что особо проблематичной прогулку не назовёшь.

Доползаем до нужного гейта, садимся ждать его открытия и объявления посадки. Ам, первые подозрения начинают закрадываться уже в зале ожидания, когда в толпе ожидающих рядом с твоим гейтом гайдзинских рож фактически не видно, сплошь азиаты. На этом месте учившие японский по аниме уже могут готовиться к "сасай-кудасай", т.к. из немногочисленных доносящихся до меня разговоров (не особо японцы любят болтать в общественных местах) понятна в лучшем случае половина. Хотя, особо прислушиваться - не очень красиво, но делать то больше нечего, за пять часов ожидания интернеты успели задрать, как хорёк курицу. А вот самому поболтать не с кем, так как летаю в основном, как и в этот раз, в гордом сычевальном единочестве. Так что, сидим, ждём открытия, по ходу дела оценивая тушку Бройлера-747, на котором предстоит провести оставшуюся часть дня (12.5 часов так точно)

Наконец-то объявляют посадку. Заходим в "Бройлер", попутно тихо офигевая от габаритов крафта, находим нужное место. Про себя думаю "только бы не лететь с толстым ниг... афроамерика-дзином или со стариком-алкашом"...неужели боги меня услышали? Соседками оказываются две японки, мать и дочь, причём дочь примерно моего возраста, мать тоже вполне себе, но глубоко за 40. По закону подлости и японских же приличий, мать садится между мной и дочкой. Ну да пофиг, не за несуществующими тянками летим же ж, романтикофагом тоже не являемся, шоб с порога интрижку заводить, тем более в Нихоне уже и так пару знакомых тян есть. Крч, пренебречь, вальсируем. 

Дают взлёт, Бройлер, как реальная перекормленная курица-несушка, или, скорее, раскормленный страус, вяло покачивая крыльями отрывает аллюминиевую жопень от ВПП и потихоньку набирает высоту над Германией.

В который раз закон подлости напоминает о себе, и наушники, полагающиеся каждому пассажиру, оказываются "с сюрпрЫзом". Точнее, с двумя джеками для каждого из каналов. А, сорри с уважением, гнездо для ушей в медиа-панели впереди стоящего кресла всего одно. Эх, хвост-чешуя, надо было свои уши из багажа достать... но беспокоить уже спящих японок (и когда они уснуть успели, всего 1.5 часа как взлетели?) и вставать копаться в сумке - слишком лень, да и в медиатеке Люфтганзы ничего достойного нет. Так что подключаю к юсб-порту на зарядку телефон (павербанк, конечно, с собой, но нафиг его тратить, когда можно зарядиться на халяву), подключаюсь к флай-нету (вай-фай точка на межконтинентальных рейсах), в неравной борьбе с жабой-асфиксатором отстёгиваю "проклятым буржуинам" 10 с копейками евро за 24-часовой сеанс доступа, и ковыряюсь в интернете, пока Морфей не берёт верх над прокрастинаторством.

Более подробно расписывать полёт и еду особо смысла не вижу, так что перематываем часы на 10+ вперёд и готовимся к посадке в Нихоне. И опять, опять, мать его, закон подлости. Дважды. Мало того, что миграционную карту заполнить до посадки нечем, а попросить ручку у соседки-японки не позволяет сонный мозг, который в это время суток упорно не хочет формулировать фразы, сложнее "охайо годзаимашита, оре но намае ва, йорошику онегайшимас" и "сумимасен-дешьта", так ещё и надежды на няшное фото аэропорта перед посадкой наглухо убиваются низкими облаками и туманом (что, в принципе, логично, так как Кансайский аэропорт - искусственный остров в водах Осака-ван, чем и привлекателен, но как логично, так и досадно).

Фото честно стырено из интернетов для осознания трагичности упущенного момента:

Садимся в аэропорту. Через дымку на ВПП иногда проглядываются очертания кораблей и катеров, покачивающихся на волнах в Осакском заливе. Романтота во все поля, но не до того. Собираем манатки и идём к выходу на получение багажа. Заполняем миграционную карту (благо, в терминале прилёта есть халявный вай-фай и адрес отеля удаётся переписать каноничными иероглифами, а не б-гомЕрзким ромадзи (щютка йумор). Что интересно, японские служащие, видя "гайдзинскую морду лица" сами помогут и подскажут куда идти, что нужно заполнить и вообще "домо аригато, ирашшаймасе". 

Что ж, отдаём миграционку (точнее, её часть) на первой рамке (для "гайдзинов" и японцев отдельные очереди, и в данном случае это таки плюс, ибо стоять в очереди часа полтора не улыбается вообще), косимся на камеры с плакатом "в связи со вспышками вирусных заболеваний в странах Восточной Азии и в целях Вашей безопасности ведётся видео и термовизор-запись", получаем багаж  и двигаемся к выходу из аэропорта. 

Оп-па, нежданчик, проверка на дорогах. На выходной рамке тян-японка в униформе служащих японской таможни закрывает за мной рамку на ленту и просит открыть чемодан. о_О. При этом общается сразу сходу на английском, пусть я ей и отвечаю на японском. Правда, к середине диалога таки плюю и тоже перехожу на английский. Оказывается, её глаз зацепился за метку производителя на чемодане (куплен в Лондоне, но фирма, как оказалось, из Гонг-Конга, а "мазафакин ХонКон" - это и вирусы, и наркота). После того, как таможенник-тян убеждается, что я ни разу не китайский переодетый член триады (сорри, ростом палюсь, 187 см) и не провожу ничего из запретного, плюс ещё и вежливо разговариваю, разговор плавно перетекает в милую беседу про "первый раз в Японии, надолго и что планируете посетить", причём тян помогает запаковать перекопанный шмот обратно в чемодан и делает сие в разы бережнее, чем я сам, попутно давая советы, что у них тут есть интересного в регионе. о_О Пусть и примерно на том же уровне по вежливости, что и таможенники в Европе и других странах, но с родной белорусской мытней и пыхтящими колобками "пройдите на красный коридор, у вас чемодан выглядит тяжёлым, може бухлишко везёте" КОНЬтрастирует явно не в пользу тех самых колобков.

Ну да, тащемта, фиг бы с ним, из аэропорта почти вышли, а до отеля, как и до самой Осаки, которую выбрал стартовой базой путешествия по стране, ещё 40 км, и их как-то надо проехать. Фигня вопрос, начитался же, что в местах предполагаемого скопления гайдзинов надписи и указатели обычно дублируются на английский.. ок, дублируются то дублируются, но до какой станции конкретно удобнее ехать в отель?

Вернусь чутка назад. Обычно заселение в отель в Нихоне происходит с 15-16 часов, а прилёты международных рейсов как правило происходят рано утром, т.е. в 8-9 утра по местному времени. В большинстве отелей ресепшен на время уборки номеров (а она как раз и проходит с 10 до 15 как правило) закрывается, так что гайдзин, который попрётся в город со своим чемоданом - ССЗБ и будет сидеть под дверью отеля до тех самых 15, так как с чемоданом особо по городу не потаскаешься, в особенности с квадратной, сорри, от 12 часов перелёта, задницей и сведёнными от кресел эконом-класса мыщцами спины и ног. 

Но, чем Нихон выгодно отличается от многих стран - служба доставки багажа "от двери к двери" (Такухайбин, те самые Куронеки и ДжейПи посты) с вполне разумными расценками. Всё, что требуется от Вас - подойти к стойке, назвать (или, если с языком вообще всё плохо, показать на телефоне) адрес места, куда нужно отвезти сумку, показать саму сумку (ни в коем случае не показывайте ни на что пальцем, в Японии это так же некультурно, как и у нас), дождаться, пока клерк её измерит (рулеткой? пффф, руками, причём с разлётом в +-3 см высоты, потом ради интереса сам перемеривал рулеткой. Опыт, сцуко, не пропьёшь), на глазок же взвесит и тыкнет вам в табличку с расценками. В моём случае доставка сумки высотой около 65 см и весом около 20кг "день-в день" (утром - деньги, вечером - стулья) встала примерно в 1800йен (для ориентирования в курсах валют, в тот день в обменнике аэропорта 1 дохлый американский президент равнялся 104 японским йенам), что вполне по-божески.

Так, от багажа избавились, теперь остаются ровно 2 проблемы: а) найти курительную комнату (12 часов без перекуров - тяжковато, однако) и автомат или кафешку, купить себе воды. б) купить билет на поезд и таки уехать в Осаку. Курительная комната нашлась довольно быстро в том же терминале, равно как и автомат (цены - 100-150 йен. Для некоторых напитков это таки выше, чем цена в магазинах, но в массе своей - те же яйца, только в профиль). Заметка на полях - в японских курилках, если они закрытого типа, всегда гораздо более жарко и душно, чем на улице, такое ощущение, что вместо вытяжек там работают теплозавесы (м.б. так и задумано, чтобы там долго не засиживались, хз), но зачастую это единственный вариант. Курить "просто так на улице" в Японии нельзя почти нигде.

Теперь, собственно, билет. Как истинный сыч-мизантроп-хикка все дела, решаю купить билет в автомате, вместо того, чтобы стоять в очереди (потом ещё расскажу о национальном спорте японцев - стоянии в организованных очередях, подробнее). Покупаю приснопамятную карту-проездной Икока, заряжаю её в том же автомате на 5 тысяч йен (метро, автобусы, хз где ещё пригодится) и делаю первый фейл приезда, покупаю отдельный билет на поезд до Осаки (а вполне мог оплатить Икокой, она действует и на местных поездах JR West), прохожу через турникет, спускаюсь по эскалатору и таки сажусь в экспресс-поезд до Осака стейшн.

Собственно, как выглядят карты-проездные Икока (действует в Кансае и по линиям JR West) и SUICA (покупалась в Токио, т.к. Икоку там пополнить было негде, пусть она и действовала для проезда в том же метро):

Принцип действия, как и у обычных безконтактных карт-проездных, разве что пополнить баланс на них можно самостоятельно в автомате по продаже билетов и карт. Весьма удобно, учитывая тот факт, что проезд в метро и наземном транспорте зависит от расстояния (косвенно, т.к. проезд от станции Умеда то станции Есака (5 остановок) стоит порядка 240 йен, в то время как от Есаки до Шин-Осака (2 остановки) - 180)  и не фиксирован.  Чем разбираться каждый раз в карте-схеме с ценами и тарифами (висит на каждой станции на кассах) или мучаться с разовыми билетами, проще купить такую карту и пополнять баланс по необходимости. Кстати, очередная заметка на полях, если у Вас по приезду на нужную станцию не хватит баланса на карте для оплаты, или Вы купили талончик до одной станции, а случайно приехали на другую, Вас никто не оштрафует, а поначалу вежливо предложат пройти к автомату или кассе у выхода и доплатить разницу ( на английском зовётся Fare Adjustment). Удобно, чёрт побери.

Собственно, примерно так я и добрался до отеля в Осаке, а первый пост подошёл к своему (ну, ТАКОЕ) логическому завершению. В следующей части подробнее расскажу о системе транспорта (на личном опыте) и пробегусь по Осаке и её достопримечательностям. Конечно, если вас это таки заинтересует.

Ну шо, анонЪ, спрашивай свои ответы, десу. Ежели какие теги пропустил, таки добавлю.